Главная » 2011 Ноябрь 14 » Сарай для кур
15:03 Сарай для кур | |
|
Практически, каждый дачник и садовод не мыслит дачной жизни без сарая, который выполняет функции хранилища садового и хозяйственного инвентаря, имеющихся инструментов и всего того, без чего можно обойтись при каждодневной работе на даче. Также, сарай может очень пригодиться на этапе строительства дачного дома, т.к., в непогоду, можно разместиться под его крышей, а также сложить, необходимый для строительства, инвентарь, который может испортиться под воздействием неблагоприятных погодных условий. Пространство сарая можно спланировать так, что там, помимо хранилища и рабочего места, разместится и летняя кухня, и гостевая комната. Размер сарая может варьироваться. Он зависит от того, насколько велика территория дачного участка, и от тех целей, которые Вы преследуете, возводя подсобное помещение. Если Вы решили построить дачный сарай самостоятельно, то, первым делом, необходимо продумать, где именно он будет находиться на участке, а за основу для самого сарая лучше взять чертеж такого строения, которое будет долговечным и прочным, а также гармонично впишется в общую картину участка и будет удобным для пользователей. Рекомендуется, чтобы сарай не был виден от входа на территорию участка, а также не был расположен в низком месте, в которое стекается вода, скапливается снег и т.д. К сараю должен быть обеспечен свободный доступ, для того, чтобы при малейшей необходимости достать нужные вещи. Строительство сарая Основание Прежде всего, при строительстве закладывается фундамент. Для этого нужно снять дерн, примерно, на полметра по всему периметру строительной площади. Эту яму нужно засыпать смесью гравия и песка, сверху насыпав слой щебня. Эта смесь создает подушку для фундамента. Толщина подушки должна составлять не более 0,1 м. На подушку кладется арматурная сетка, из досок делается опалубка, затем заливается бетон и, в течение нескольких дней, он поддерживается во влажном состоянии (для этого достаточно сбрызгивать бетон водой), чтобы не допустить растрескивания. Чем более прочным будет основание, тем устойчивее и долговечнее будет конструкция, и тем лучше стены будут защищены от гниения. Каркас и стены Самый простой каркас – сделанный из обычных брусьев. После сооружения, каркас обивается вагонкой. Для стен также можно использовать кирпич, либо комбинировать два указанных варианта: выложить несколько рядов из кирпича (для устойчивости), а затем на них установить деревянный каркас. Последний вариант считается оптимальным. 3-4 ряда кирпичей выкладывается на бетонную плиту, затем, чтобы первый ряд бруса не соприкасался с кирпичом, который удерживает влагу, между ними прокладывается гидроизоляция. Чтобы кирпичи плотно скреплялись с брусом, лучше всего использовать анкерные Т-образные шпильки. Затем устанавливается нужное количество стоек, с расстоянием в 1,5 м. После этого делают верхнюю обвязку. После подготовки каркаса необходимо установить стены. Один из лучших вариантов материала для стен – оструганные доски, т.к. с них скатывается вода, их легко обрабатывать и красить. Лучше всего доски в обивке располагать вертикально. В этом случае, доски не давят друг на друга, а конструкция становится более прочной. Если в сарае нужны двери и окна, то оставляются места для проемов. Также продумывается система утепления, которая зависит от назначения постройки. Крыша Крыша сарая может быть односкатной и двускатной. Хорошо выглядит крыша из оцинкованного листа или из асбестоцементного листа. Оба материала обеспечивают водонепроницаемость, при этом, первый вариант легче. Остановимся подробнее на монтаже кровли Часто, в качестве материала для кровли, используют лист плоский оцинкованный. Преимуществами такого материала являются легкость, высокая сопротивляемость механическим и физическим воздействиям, долговечность, а также возможность покрыть крышу сложной конфигурации. Такая кровля может прослужить без ремонта порядка 18-25 лет. Недостатками такой кровли считаются невысокая огнестойкость и, наоборот, высокая стоимость эксплуатации, которая связана с необходимостью периодически окрашивать материал. Первый раз рекомендуется окрасить кровлю через 8-10 лет после ее установки, а затем проводить окрашивание 1 раз в каждые 2-3 года. Также монтаж такой кровли произвести нелегко, и стоит он недешево. Обрешетка под кровлю из стали, делается из брусков с сечением, равным 50х50 мм, и с шириной шага не более 200 мм. Также, вместо обрешетки, можно использовать сплошной настил из досок, сверху которого располагают теплоизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя. Затем укладывается стальное покрытие. Такая конструкция увеличивает срок службы кровли и делает чердак более теплым. Это очень важно для помещения, которое используется как мансарда, или, в случае, если климат холодный и влажный. Уклон кровли равен 18-30 градусов. Доски или бруски прибивают от карниза к коньку. Каждые 4 бруска перемежаются досками, на которых находятся стыки картин (заготовленных листов). Сплошной настил, выполненный из досок, делается над свесами крыши и карнизами, под ендовами и разжелобками. Его ширина должна составлять не менее 600-700 мм. Один из основных недостатков стального покрытия – быстрая коррозия при соответствующих атмосферных и экологических условиях. Для того, чтобы сделать материал более долговечным, его необходимо загрунтовать. Грунтование основано на покрытии стальных, очищенных от пыли листов, натуральной олифой. Олифу необходимо нанести ровным слоем на поверхность листа. Чтобы рисунок был однородным, в прозрачную и бесцветную олифу нужно добавить тертый сурик в соотношении 10:1. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо на стол установить противень из металла, налить в него смешанную с суриком олифу, поставить в противень на ребро стальной лист и, с помощью ветоши, протереть с давлением обе стороны листа. Затем, нужно осмотреть лист на предмет пропусков или затеков, и переходить к следующему листу. Огрунтованные листы должны хорошо высохнуть и устанавливаться только после этого. Порядок кровельных работ обычно следующий: покрытие карнизов и установка желобов на стены; покрытие разжелобков, ендов, слуховых окон; оборудование воротника вокруг трубы; рядовое покрытие; работа с железом кровли. Монтаж плоского оцинкованного листа своими руками выполняется следующим образом. Заготовленные листы нужно поднять на крышу, разложить по обрешетке, закрепить на ней с помощью кляммеров, отогнутых на 20-25 мм. Они прибиваются к правой стороне картины к обрешетке, и отгибаются по фальцу через 60-75 мм. Кляммеры нужно вырезать из стали. Они должны представлять из себя полосы длиной 120-150 мм и шириной 30-40 мм и скручиваться под прямым углом. После этого фальцы смазывают замазкой и складываются. Под них подкладывается стальная пластина длиной 800-900 мм, толщиной 5-6 мм и шириной 55-60мм. Фальцы должны идти строго горизонтально. После окончания первого ряда, приступают ко второму. К работе с кровельным материалом относятся, также, такие виды, как: присоединение водоотливов к дымовым трубам и стенам; работы на сплошных стенах и фронтонах; изготовление вентиляционных труб, ограждений, водостоков, свесов, вентиляционных труб и желобов. Водоотлив у дымовой трубы, и у стены, устанавливается на 150 мм выше уровня кровли. Листы, которые перекрывают внутренний ее угол, кладутся внахлест на 100 мм и более. Отверстие для вентиляционной трубы необходимо вырезать максимально точно, т.к. большой зазор трудно перекрыть. Существует два вида желоба: лежачий и висячий. Наиболее распространенным является висячий желоб. Его водосливной лист делается из листов стали шириной 25 мм и толщиной 4 мм и крепится вдоль кровли на скобах, сделанных из оцинкованной стали и расположенных на расстоянии 700-800мм друг от друга. Обычно, форма висячего желоба полукруглая или коробчатая. Коробчатые желоба применяются, как архитектурный элемент, и они менее экономичны, т.к. требуют частого ремонта. Лежачие желоба применяются в случаях отсутствия свеса и прикрепляются по краю кровли. Чтобы сохранялось стилистическое единство строения, применяют коробчатые желоба, сделанные из досок или из половины бревна. Материал предварительно пропитывается антисептиком. Размер водосточных труб зависит от количества воды, которая в них поступает. Например, если площадь кровли составляет 30 кв.м., то диаметр трубы будет равен 80 мм, если площадь равна 50 кв.м., диаметр будет равен 90 мм, если площадь составляет 125 кв.м. – 100 мм. Водосточные трубы устанавливаются на расстоянии 30-35мм, и более, от стены. Элементы крепления – замурованные штыри и хомуты. Чтобы штыри не покрывались ржавчиной, их необходимо покрыть антикоррозийным покрытием либо оцинковать.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
