Главная » 2011 Ноябрь 2 » Как шпаклевать шпателем
19:44 Как шпаклевать шпателем | |
|
Отвалилась плитка. Выберем вероятную причину: Плохая плитка Плохой плиточный клей Плохой контакт плиточного клея → → с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей если основание и было прогрунтовано — возможно успело запылиться → с плиткой — если плиточный клей остался на стене плитка лежала изнанкой вверх и запылилась если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть обстоятельствам не повезло не срослось… с т а н д а р т н а я б е з"у м"и н к а Отвалилась шпаклёвка (посыпалась краска). Причина … опять «всем» “понятна”: „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“, — легко уверили идейную падаль. Возлагание (максималистичных) надежд за пределы возможностей материала Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием. сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунтованным — но запылившимся в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизложенного Подмокание, запотевание холодного места Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой шпаклевалось — можно посмотреть на обороте отставшего слоя. Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта шпаклёвки с прочным основанием и его устойчивостью. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием. идеальное основание для шпаклёвки: Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги. Прочное, способное нести нагрузку. Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок. Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды. Комнатной температуры. Пористое — шероховатое. Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания. Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка. отклонения от «этого ↑ идеала» — следует обрабатывать дополнительно: Побелка — долго размочить, накатав фасадным валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая ~30см верха обоев. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения — Укрепляющей основание, перетирая мокрое ← косыми движениями валика или щёткой. Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стеклохолст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка ← до грунтовки. „Водоэмульсионка“ часто не смывается, но размачивается — накатать много воды, подождать, накатать ещё… часто под шпаклёвкой современная „водоэмульсионка“, т.е. водная краска — пузырится вместе со шпаклёвкой. если за 30–40 мин ничего не происходит — сделать насечку ↑ высушить и далее — считать поверхность крашенной (особенно если это старая, жирная водоэмульсионка). если размокает или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду. — можно ли шпаклевать по краске? — только если она устойчива, в т. ч. при долгом намокании. Крашенное, масляное (водоНепроницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпитывающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр ← для гипсовых, цемент → для цементных — высушить, шпаклевать. На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ, как ето общепринято в родном и том же отечестве. Обои — сняв водоНепроницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ← с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика. Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами. Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой якобы_укрепляющей грунтовкой якобы_глубокого проникновения, высушить. Гипсовое — сильно-впитывающее основание (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпаклёвка, если Не хочется её грунтовать или грунтовка — местная) смочить (фасадным валиком за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпаклевать, пока ещё сырое, но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой недорогой грунтовке. Если шпаклевать гипсовой шпаклёвкой по сухому (даже прогрунтованному, но заметно впитывающему) — место контакта шпаклёвки с основанием — подсыхает быстрее и получается менее прочным, чем возможно и чем слой самой шпаклёвки — это может стать дополнительным фактором последующего отслаивания — из-за коробления слоя шпаклёвки при последующих «водных процедурах». Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при последующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места. При усердном шкурении бугра на загрунтованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой). Иногда — зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед следующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок самосКлеивается и при шкурении последующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до предыдущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошкуривается. Но иногда — эта трудно-сошкуриваемая пленка — уместна — не даёт провалиться в неё мелкой шкурке. Или — если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки. В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность. Пыльное (зашкуренное) основание — перед следующим слоем грунтовать надо, но при последующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотыкнуться об ихнюю “правильность”. Вы имеете право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог — влияет слегка. Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается… Холодное основание — сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается. Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»… относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпаклёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким. Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания. готовые · неготовые: Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами. У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания. „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают→схватываются до высыхания. Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — шпаклёвка (штукатурка) в соотв. местах оказывается мягкой–сыпучей — выглядит светлее. Уместно предварительное смачивание заведомо быстросушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно. повадки гипсовых растворов: Если в ведре осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса. Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовой шпаклёвки, штукатурки, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо́льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»… Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо, а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания… Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать. Миксер — мыть сразу после замеса. штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого: Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Найти прави́лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрунтовать сбитое). Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра. Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п. Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка. Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов. Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFüLLER ← от 0мм. Прижать прави́ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину. Где прави́ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави́ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем (помни — прави́ло тоже гнётся от прилагаемого усилия) Маяк готов — когда схватится и прави́ло снялось …без маяка. Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави́ло — длины стены. Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави́ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками. Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави́ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой уровень голов саморезов. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости. После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFüLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров. Трапециевидное прави́ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави́ло не коснулось. Повторить. Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави́лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому — последнее движение прави́ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шероховатость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шероховатости. Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию. В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя. Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави́лом, ниткой). Счесать ошибки (скребком или ребром прави́ла). штукатурить откосы, внешние углы, проёмы Удобно по прави́лу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку. Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само. «визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально», выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания. Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в такой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку. В конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“. Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последовательности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее… Пытаться сразу шпаклевать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов, потом, когда они схватились — остальные. После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“. Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв шпаклёвки — просушить толстослойное подштукатуривание. как держать шпатель? — Рука схватит так, как ей удобнее… в конкретном месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже). Второй рукой — можно помогать. Жёсткие пра́вила вредны́. Вариантов много. прогиб лезвия при давлении на шпатель Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить_надавив — вдавишь слой в возможную яму основания. Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием. Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее. На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя — иначе углы плоскостей — „обыкновенно завалены“… Можно держать шпатель двумя руками за его края — середина сможет плавно обогнуть „пузо“. различаем Нанесение шпаклёвки. Разравнивание нанесённого. Слегка правильнее — когда движения шпателя на этих последовательных стадиях — взаимно перпендикулярны. При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем ~10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения. Перенамазывать шпаклёвку — лучше над ведром со шпаклёвкой, особенно если она жидкая. При разравнивании — снимать. На впитывающем, шероховатом основании — можно разравнивать аккуратнее — когда нанесённая шпаклёвка начала густеть (но Не гуще пластилина) — это Не получится, если основание Невпитывающее (высыхание поверхности слоя в воздух — быстрее, чем глубины слоя в основание) — разравнивай сразу. Шпаклюя примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь. наплывы шпаклёвки … чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много шпаклёвки, а давление на него — не возросло достаточно. Можно — постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение при ≈50°, заканчивая при ≈20° к плоскости основания. Рядом с уже зашпаклёванным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже зашпаклёванное, а не от него. Например, шпаклюя тонким слоем потолок — стать под уже зашпаклёванным, глядя в сторону ещё Незашпаклёванного — двигать шпатель к себе — любимое место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют… Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее зашпаклёванной части поверхности. Распылитель — Не обязанность, а возможность — там, где быстро подсохло. т. н. „задиры“ шпаклёвки … на стыках разных заходов шпателя — исчезнут (даже у крупноЗернистого Vetonitа LR+), если смочить из распылителя ранее зашпаклёванную часть поверхности — перед тем, как рядом шпаклевать продолжение, слегка залазия шпателем на смоченное уже зашпаклёванное. Если оно уже давно высохло — смочить обильнее (валиком заранее). используем респиратор шкурилка — на шарнире (хотя он и чаще ломается), надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает. покупая — убедиться, что она плоская Китай — есть Китай В углах и примыканиях плоскостей — прошкурить До шкурения самих плоскостей — поджимать угол или край оправки, утыкающийся в соотв. угол или примыкающую плоскость. Резинку противоположной кромки — лучше срезать и понятно пометить обе кромки с обратной–видимой стороны. реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“… ну, и — нормально … пропиливается ложбина, отстоящая от примыкания на ширину оправки … поэтому же — в середине „плоскости“ — направление «махательных движений» — с угла на угол оправки. Для менее пыльных делов — можно и такую → вредно пытаться сразу получить ровную поверхность — получаются сглаженные и не очень: горбы, перегибы и ямы пример ошибочного перевода последовательное уменьшение длины шпателя Длинное прави́ло (старый багет, дюралевый уголок, кусок направляющей для ГКЛ, ровный обрезок ГКЛ…) Подравнивание (кое-где длинным шпателем — заранее найденных) ям, горбов, перегибов, перепадов (с подштукатуренным)… Во все стыки и пр. «места вероятного растрескивания» — вклеить полосы стеклохолста или сетки — на плоскостях, сетки + угловую ленту — в углах в смоченную после нанесения шпаклёвку. После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённой шпаклёвки, это можно успеть на ту же шпаклёвку, на которую только что наклеена сетка Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол, точно вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла_стен (рабочая кромка накладочного — перпендикулярна кромке длинного шпателя) сначала с одной стороны угла стен, потом, не снимая длинного шпателя — с другой. Внимательно следить, чтобы под лентой Не осталось волны лишней шпаклёвки (больше давить на угол накладочного, ближний к лезвию длинного шпателя). После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — можно сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла, а потом: Длинный шпатель ~ 60 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвки — можно с сеткой (потом сетку — поздновато). Средний шпатель ~ 45 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвкой. Шкурилка на шарнире ~ 20 см — давит равномернее любой другой. Можно достаточно грубой шкуркой ~ №25, но Углы новой шкурки — сточить после заправки, шкурка — На тканевой основе, а Не на бумаге, №№ ← отеческие (ваша шкура крепче ихней).  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
