Главная » 2011 Ноябрь 12 » Как самостоятельно установить двери
14:16 Как самостоятельно установить двери | |
|
Подготовительные работы Начинаем со снятия старой двери и удаления не менее старой дверной коробкой. И даже если деревянная коробка в хорошем состоянии, ее лучше сменить на новую. Так как подгонять купленную дверь под «чужой размер», занятие крайне сложное, и ничего кроме напрасно потраченных нервов и времени вам не даст. Если проводится капитальный ремонт квартиры (дома), следует ставить новые двери только после смены напольного покрытия. И в тоже время, желательно, до начала малярных работ. Реальный уровень полов в любом случае нужно знать заранее. А пока лишь предстоящая отделка стен (выравнивание, оштукатуривание) позволит выровнять стены с учетом уже установленной дверной коробки. Дверной проем, после снятия старой коробки, тщательно зачищается, удаляется весь строительный мусор. Если стены бетонные или кирпичные, необходимо просверлить отверстия под деревянные пробки, в которые затем будут вставляться (забиваться) штыри или гвозди. Сборка дверной коробки Чаще всего коробки продаются в разобранном виде, но выпускаются также коробки и в готовом состоянии. То есть они уже собраны, двери на них навешены, а петли соответственно подогнаны. В таком случае покупателю потребуется лишь установить коробку в проем. Если же коробку еще предстоит собрать, то ее сборка производится на ровной поверхности с помощью саморезов или обычных гвоздей длиной 70 — 90мм. Чтобы избежать появления в брусьях трещин, места соединений предварительно просверливаются сверлом меньшего диаметра. А при использование саморезов на места стыков дополнительно наносится клей ПВА. Сборка коробки производится с таким учетом, чтобы между дверной коробкой и полотном был небольшой зазор в 3 — 4мм. Петли обычно врезаются на расстоянии 200мм от нижнего и верхнего края двери. Но следует учитывать рекомендации производителя, так как в конечном счете, от правильно местоположения петель и будет зависеть надежность самих дверей. После того как положение петель на дверном полотне и коробке отмечены, под них вырезаются гнезда. Для большинства дверей бывает достаточно двух петель, но чтобы повесить тяжелые двери, придется устанавливать от 3-х и более петель. Установка коробки Самый популярный способ установки дверной коробки — при помощи монтажной пены. А чтобы получить повышенную прочность, коробку дополнительно закрепляют анкерными болтами. В тех случаях, когда дверная коробка не имеет порога, необходимо вырезать распорку и с ее помощью жестко скрепить низ коробки. Уже после завершения монтажа эта распорка уберется. Если дверная коробка не помещается по ширине, вместо расширения проема, можно попробовать уменьшить ширину самих вертикальных брусьев. Но не более 10 — 15мм, при этом стараясь срезать больше с того бруса, на который будет приходиться меньшая нагрузка. То есть «берем» меньше с вертикально бруса, на котором будут крепиться петли. После того как дверная коробка готова к установке, ее вставляют в проем и закрепляют деревянными клиньями. При помощи этих же клиньев, коробка тщательно вымеривается и выставляется с соблюдением всех вертикалей и горизонталей. При использовании анкерных болтов, вертикальные брусья коробки просверливаются в 2 — 3х местах. Когда коробка полностью выровняется, через отверстия в коробке, сверлятся соответствующие отверстия в стене. Затем в них забиваются анкерные болты и подтягиваются. Прежде чем окончательно фиксировать дверную коробку сперва следует убедиться, что она правильно установлена. Если все плоскости верно выставлены, двери не должны самопроизвольно открываться или закрываться. Монтаж любой дверной коробки усложняется необходимостью подгонки под конкретную ширину стены или перегородки. Но части проблем с установкой дверных коробок можно избежать, если приобрести коробку специальной конструкции. Речь идет о так называемой «еврокоробке», которую также называют компенсационной или расширительной. Ее особенностью является наличие набора планок и специальных пазов, с помощью которых можно выставить необходимую ширину коробки. Фиксация коробки Теперь дверная коробка установлена, осталось заделать полости между самой коробкой и проемом. Раньше для этих целей использовали цементный раствор смешанный с паклей, битум, минеральную вату. Но с появлением монтажной пены, прежние способы заделки щелей остались в прошлом. Пена не только удобна в использовании, но и заметно облегчает весь процесс выполнения подобных работ. Прежде чем приступать к заполнению пустот, следует защитить дверную коробку от возможного попадания пены. Делается это из-за того, что пену крайне сложно удалить. Если свежую пену еще можно попробовать снять с поверхности растворителем (или спиртосодержащей жидкостью), то застывшую — только механическим способом. Иначе говоря, ее придется буквально сдирать. Поэтому дверную коробку (возможно и дверь), перед работами с пеной, обклеивают малярным скотчем, пленкой или газетами. Так как пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме (на 50 — 300%), и вдобавок, способна создавать при расширении значительное давление, необходимо принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, следует укрепить противоположные стороны коробки с помощью внутренних распорок. Во-вторых, чтобы сохранить рабочий зазор в притвор двери (между дверью и коробом) вставляется подходящая вставка. Например, можно использовать подходящую ленту картона (длина — 200см, ширина — 2см, толщина — 3мм). И, в-третьих, чтобы не допустить возможной деформации короба, пустоты желательно заполнять в два этапа: сначала пена наносится лишь точечно, а уже после ее схватывания (1 — 3часа) заполняются остальные полости. Перед нанесением монтажной пены внешнюю сторону коробки и проем смачивают водой. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление пены с поверхностью, а также, чтобы ускорить химическую реакцию самой пены. Полное время высыхание пены зависит от условий использования, а также ее качества, но в целом процесс ее затвердевания займет от 3 до 24 часов. Установка наличников Когда пена окончательно высохла, срезаются ее излишки, и отпиливаются выступающие клинья. Наличники обрезаются под углом 45 градусов и крепятся при помощи мелких гвоздей (4мм). Некоторые материалы (МДФ) из которых изготавливаются наличники, потребуют предварительного просверливания отверстий. Иначе, гвозди просто не войдут. Удобней всего начинать с установки верхнего наличника, а затем уже переходить к вертикальным, двигаясь сверху вниз. Крепятся наличники мебельными гвоздями (или «жидкими» гвоздями) на примерном расстоянии друг от друга 100 — 150мм. В случаях, когда между коробкой и проемом (по ширине), образуется значительное расстояние, его устраняют при помощи брусков необходимой длины («доборов»). Бруски крепятся на саморезы через заранее просверленные отверстия. При появлении щелей между проемом и брусками — доборами, они заполняются все той же монтажной пеной.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
