Главная » 2011 Ноябрь 2 » Как клеить обои. Как правильно клеить.
19:42 Как клеить обои. Как правильно клеить. | |
|
Подготовка основания Обязательно договориться до начала работы о степени выравнивания. Многие заказчики веруют, что в поклейку обоев входит штукатурка (по маякам) …пусть штукатурят (и потолки тоже) до начала малярных работ, и проверяют правИлом, уровнем, отвесом До начала малярки. Т у т предлагается подчёркивание визуальной ровности показательных элементов. Подравниваются Только: o Места потолочного плинтуса. o Линии углов — только видимая линия угла, никаких «90°» не делается. o Места примыкания к стенам встроенных шкафов — ровные, но необязательно вертикальные. o Вокруг проёма под наличник — вертикально или только прямо — со стороны доборов? o Под плинтус — прямо или плавный перегиб. И всё остальное в плавных перегибах, но … ровнее, чем было и гладко зашпаклёвано. Не попадайся на разводы: „Нам без маяков, но под правило“, — либо штукатурка по маякам, либо — прави́лом пользоваться только для подравнивания некоторых мест, а Не проверять. Прави́ло (иногда) прилегает везде — только, если штукатурилось по маякам, а не как предлагается — «визуально». Заказчик может Не знать, что „разводит“, но …тебя … а крайним остаётся согласившийся по неопытности. надо: стамеска (дохлая), скарпель, молоток, скребок ~10см, шпателя 10, 45, 60 см, стремянка/табуретка, прави́ло, овальное или квадратное ведро, фасадный валик + ручка, кисть на длинной ручке, миксер для шпаклёвки, шкурилка на шарнире, распылитель, защитный* крем для рук, перчатки свинячьи, респиратор, 2–4 мешка 120л на комнату, веник, совок. Грунтовка отеческая или ПВА турецкий, шпаклёвка, алебастр, сетка, угловая лента, шкурка (№16–25). Подготовка, шпаклёвка стен может начаться вместе с уже начатым потолком: ГипсоКартон o Снять крышки розеток, выключателей. Заклеить их прозрачным скотчем — так, чтобы он Не выходил за пределы жестянки. * [ 120 л ПРОЧНЫЕ ] Снять старые обои (это влажно — замедляет высыхание потолка, поэтому — сначала лучше дождаться просыхания толстых слоёв шпаклёвки), сразу выкручивая шурупы, выбивая деревянные пробки и срезая дюбеля: o (содрав винил и пр. влагостойкое) Тёплой водой — Катать валиком только Вверх с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая стекающую струю следующим движением валика. Подождать (катая дальше), снимать — (целыми листами) когда бумага начала подсыхать. + Если раньше под обои было хорошо зашпаклёвано — что-то отвалится, и если потолочный плинтус не добавился (что допустимо при хотя бы визуально ровном потолке) — можно под-шпаклевать местами… и клеить, но если хоть что-то Толсто подравнивается — шпаклевать приходится (почти) всё! * Срубить бугры и наплывы, начав с самых торчащих — Не все, а те, что Не скроются подштукатуриванием — часто в углах и примыканиях. Сре́зать торчащую арматуру. * Снять отстающие элементы старой шпаклёвки–штукатурки. На устойчиво-лежащую — нанести насечку через ~3–5см, (углом скребка. Держать его) так, чтобы «берега канавок» насечки — были пологими, а Не отвесными «обрывами». o Насечкой — проверяется надёжность остающегося. В пологие канавки насечки — шпаклёвка сможет войти. * Загрунтовать недорогой грунтовкой в местах грубого подравнивания (пока не закончилась пыль с потолка) или всё (если пыль закончилась). Подровнять по прави́лу: 1. Под потолочный плинтус. 2. Места встроенных шкафов и линии углов, чтобы они сходились с углами потолочного плинтуса — сначала самое выступающее, а после схватывания — оставшееся. 3. Вокруг проёмов — места примыкания наличников — вертикально — по коробке длинным шпателем без его прогиба — и кромка лезвия, и его плоскость — Перпендикулярны стойке коробки. 4. Под плинтус пола — плавные перегибы или прямые — длинным шпателем достаточно, но можно и правилом. * Алюминиевые уголки — Наклеивать прямо, не вдавливая в ямы, заполнив шпаклёвкой изнутри. В углах проёмов они должны сходиться точно, без раскосов — первым клеить самый выступающий! Далее их можно использовать в качестве маяков, Не похоронив слоем шпаклёвки, обчищая перед следующим слоем. Ротбанд при частичном подравнивании и поклейке уголков Неудобен — содержит крошку–наполнитель и рекомендован на слой от 5мм, а где-то получается от 0. Чтоб Не набугрить — лучше Saten («ABS» Турция) или PUFAS. * Потолочный плинтус клеить Не вдавливать в каждую яму — пускать если не по прямой, то по плавным дугам, а потом подшпаклевать щель у потолка, а на примыкание стены наложить шпаклёвки по уровню плинтуса. * Пыль с потолка закончена? Если да — загрунтовать все стены ПВА 1:4 воды или дешёвой грунтовкой. * Длинным шпателем сравнять перепады с толстых подравниваний на стену и сгладить горбы стены. * Полосы сетки 15–20 см шириной по внутренним углам и местам вероятного растрескивания. Есть сетка — гуще и дороже, чем 2×2, с бо́льшим количеством стекла и меньшими просветами. o Нанести шпаклёвку, приложить сетку. o Вдавить длинным шпателем в угол, а коротким удалить избыток шпаклёвки, двигая его вдоль угла. + Также — в углы можно угловую ленту (и до обоев, и до стеклохолста, особенно если нет стыков {панелей} за пределами её ширины ~2см от вершины угла). Угловая лента — создаёт самый аккуратный угол …если её аккуратно наклеить. o Если есть опасность крупных (>0.5мм) трещин (свежая цементная штукатурка) — клеить сетку везде на первый * Сплошной слой шпаклёвки длинным шпателем. По устойчиво лежащей старой краске можно шпаклевать — высушив шубу: ПВА турецкий + жидкий алебастр. Слой шпаклёвки, лежащий на этой шубе, полностью высушить До следующего. Если краска размокает — пузырится после долгого размачивания, её придётся снять — лучше … До шпаклёвки. — Налить воды ~ 0.2–0.3 л/м². Создать водоворот — медленно всыпать алебастр (не дольше двух минут), продолжая перемешивание. Когда возникнет консистенция кефира — добавить ПВА турецкий (0.3–1 объёма воды), доПеремешав. Закатать фасадным валиком — быстро и отмыть его. Можно пользоваться стандартными средствами, типа «бетоконтакт», но они — бывают разным основаниям (смотри назначение)! Эта смесь на любой поверхности способствует схватыванию–прилипанию гипсовых шпаклёвок. ПВА добавлять — тем больше, чем менее пориста поверхность. Если смесь „скатывается“ в капли (на масляной краске) — добавить ПВА. Старые остатки мела и т.д. — грунтовкой Глубокого проникновения — До этой смеси, перетирая мокрое. Если основание пористое — алебастр можно добавлять и в грунтовку (~50 грамм / 3 литра), если после этого будет гипсовая шпаклёвка… * [ У-2К ] если основание было пористым, то часа через два по влажной, но схватившейся гипсовой шпаклёвке (клеевые и готовые — суши полностью) можно второй Сплошной слой средним шпателем — например Vetonit LR+ лучше на Несухое (не пузырится). Сушить. * Шкурить (№*20±) — лучше, когда на потолке не хватает последнего слоя краски. o Алюминиевые уголки прошкурить по примыкающим плоскостям И скруглению угла. Там, где нет алюминиевых уголков на внешних углах — скруглений Не делать. o [телескоп. шлифовальщик 210×105мм. картинка с b a z i s - p r o m . r u Ссылка — на дорогую «ANZA». ] До шкурения плоскостей — прошкурить внутренние углы и примыкание к недокрашенному потолочному плинтусу (влияет на подрезку обоев) — давить только на ту сторону оправки, которая касается линии угла/примыкания, а с другой стороны оправки — срезать резинку и пометить с видимой стороны. * Прошкурив показательные элементы — шкурить всё, начиная с низа стены — так меньше пылишься. Вымести из коробок розеток комки и пыль. Обмести стены, подмести, проветрить, отдохнуть — осмотреть — дошкурить. Как разводить обойный клей * Налить холодной воды — меньше, чем указано в таблице на пачке. * Сначала палочкой или миксером для краски — создать быстрый водоворот, Потом — за минуту высыпать нетолстой струйкой с высоты ~30см в водоворот, следя чтобы клей — сразу намок–разболтался. Минут через пять — перемешать–разбавить–перемешать: для грунтовки стен — кефирообразно, для поклейки — ближе к сметане, как сметана — только для добавки в ПВА. * Прочитай как Выбирать обои. * Грунтовать стены обойным клеем — после плитки–циклёвки — удобно до последнего слоя покраски потолка. o Пока влажно — можно покрасить потолок последний раз и сразу смазать капли краски со стен… протереть и окончательно покрасить трубы (батареи) отопления. * Подшпаклева́ть дефекты стен — по влажному с лампой. Под обои на бумажной основе — Не грунтуй стены честной грунтовкой глубокого проникновения — это недопустимо снижает их впитывающую способность и приводит к проблемам с обоями. Если Не замечена разница — вероятно потому, что Не попадалась честная грунтовка (отечественные — не таковы). Обоям на бумажной основе — важна нормальная Впитывающая Способность Основания, особенно, если на их поверхности мало или совсем нет винила. o Если винил изолирует основание полностью — обои сохнут только в стену. o Если лицевая сторона проницаема для воды, то лучше если обои — быстрее сохнут в стену, чем в воздух и высыхание (поверхности, если она бумажная и) основы отстаёт от сгущения клея, иначе на медленно–впитывающей стене — подсыхающая основа стянется по жидкому клею и швы расползутся. o Если пропитка после намазывания клеем длилась меньше времени, указанного в этикетке — расширение листа продолжится на стене — стыки вздыбятся, что Неисправимо. o Слабо впитывающее основание добавляет нестабильности результата. Сильно впитывающее поглощает в себя клей и на приклеивание не остаётся. o Грунтование обойным клеем — из-за его обратимости — способствует быстрейшему густению клея, намазанного на обои и …в приклеивании участвует больше клея. o Самой дешёвой грунтовкой глубокого проникновения — получится дороже, чем обойным клеем (некоторые производители повадились упаковывать тот же обойный клей в пачки с надписью «грунтовка» — это считать обойным клеем). на вышеупомянутое — вполне нормальна бульдожья реакция производителей дорогих грунтовок, экономящих …дешёвый клей Сквозняк — низкая влажность — открытое окно в отопительный сезон или сухую погоду — быстрое подсыхание основы опасно если: o лицевая поверхность бумажная или винилом закрыта Не вся основа — между каплями винила крашенная бумага. o менее опасно обоям с бумажной основой, полностью покрытой винилом — потянутся только неприклеенные кромки, т.е. если приходится (в жару) клеить с открытым окном — следует надёжно прилепить все кромки. o практически безопасно для флизелиновой основы, слабо реагирующей на намокание, почему и можно мазать стену, а не обои, но на греюшиеся места стен — стыкам лучше не попадаться. Мазать клеем стену легче, но — равномерно, без избытка, но достаточно (по луже — могут уползти, к подсохшему — не приклеиться), валик — без черенка …лучше виден слой клея. Равномерность намазывания обоев на бумажной основе улучшается после их складывания, а стену не сложишь. Кромки (запас на перекосы) флизелиновых обоев смочить из распылителя перед заправкой в примыкания и т.п. (если клей на них не попал, сухие — жёсткие)… Иногда удобнее мазать лист — он будет более гибким. В этикетках советуют отматывать на стену, отрезав внизу, но неудобно около углов и с верхним обрезком, если есть подбор… предлагается нарезать заранее и, сложив в Три слоя — к намазанной стене прислонять, начиная с верхней трети стыка, придерживая нижнюю часть вместе с верхними уголками. Клей, нанесённый на стену — можно размочить из распылителя, если кое-где успел подсохнуть. Флизелиновым обоям свойственна прозрачность их основы… иногда, после поклейки — слегка-прозрачность наблюдается и у бумажной основы однотонных виниловых обоев средней ценовой категории. Если Флизелиновые обои — Не_под_покраску — тёмные места стен надо приблизить по плотности оттенка к цвету зашпаклёванных. Слегка-разноцветность шпаклёвок — часто Несущественна. Неоднотонным обоям — полная Однотонность стены Не нужна, но длинные границы светлой шпаклёвки на тёмном бетоне — оказываются видны издаля, а под светлыми однотонными флизелиновыми — можно различить белую краску на шпаклёвке Vetonit LR+ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ — СТОЧЕННЫЕ УГЛЫ ШПАТЕЛЯ — ОТОГНУТЫ В СТОРОНУ ОБОЕВ Подрезка обоев удачность определяется прижимом Неправильно для 30см шпателя — давить только вдоль плоскости лезвия — его кромка Не сможет обогнуть неровность. o Кромку — “примыкание” обоев к потолку — подрезать после второй заправки в примыкание, в сыром виде по шпателю ~30см со сточенными углами — так, чтобы в свободном состоянии — они были отогнуты в сторону прижимаемых обоев. Разные стороны шпателя — пометить зелёной и красной изолентой. Как клеить обои: подрезка мокрых / сырых кромок обоев. — Неправильно для 30см шпателя — давить только вдоль плоскости лезвия — его кромка Не сможет обогнуть неровность. Утыкая в примыкание прямо (не наизгиб) — удаётся прижимать только 10см шпателем. Лезвием шпателя, лежащим почти в плоскости стены — “наизгиб” — удаётся прижимать и в неровном месте, если где-то шпатель не поджал, шатается — скомкаешь обои. Шпателем > 35см — по всей его длине в реальном примыкании… прижать не удаётся (как и линейкой для подрезки обоев), а у более длинного шпателя — углы …отгибаются от плоскости. Меньше сил — короче шпатель …вероятнее “изломы” среза. o Лезвие обламывать на магнит через 0.5–1м подрезки. Показательные места — только свеже-обломанным лезвием, а потом — трубы (а лучше — другим ножом), подплинтусье, розетки, Не оставляя в них висячих лоскутов. * Начинать резать — лучше Не от (заводского–вертикального) стыка, а В его сторону — например — От середины шпателя, потом продолжив в другую сторону — Не снимая шпателя. Некоторые обои любят комкаться, особенно в начале. o [ За 40 р. ШИРИНА ЛЕЗВИЯ — 18 мм. Автофиксация лезвия. Пластмассовый корпус. Металлическая ведомая. В корпусе ножа — 2 запасных лезвия.] Нож (повернуть и) держать так, чтобы лезвие Не отходило от кромки шпателя, а наоборот — слегка стремилось к шпателю. Около углов трёх плоскостей — только по шпателю 10см. o По 30см шпателю — резать не доходя до его углов 2–3см и, Не снимая лезвия с отреза, + сдвигать шпатель дальше, поджимать — изгибая, резать. Снимать — либо лезвие, либо шпатель — так до конца отреза! Иначе — ступенька. Нет точных линий, но точная подрезка… их изображает, а зрительное восприятие… натягивается на цветовую границу. o Привыкнуть бросать обрезки в нерабочий угол, дабы не тратить нехватающего времени на отряханье стоп. Научиться делать искусственный стык виниловых обоев: лучше, если шпателем накрыта–прижата кромка, должная остаться на стене, а видно — будущий обрезок 1. Отмокшие листы (обрезков с учётом картинки) на что-нибудь приклеить внахлёст 2см, подождать минут 5 (в действительности — эта пауза получается, пока разглаживаешь лист). 2. Как клеить обои: искусственный стык виниловых обоев. Придавить по центру нахлёста шпателем — прогибая его (лучше, если им накрыта–прижата кромка, должная остаться на стене, а видно будущий обрезок). Потренироваться разными руками. 3. Прорезать — кромка лезвия Ножа наклонена, а плоскость лезвия перпендикулярна стене. Стараясь Не (очень глубоко) зарезать основание …гисокартон… 4. Вытащить обрезки, состыковать, закатать пластиковым бочкообразным валиком, смыть клей, сбрызнуть из распылителя — впитать воду губкой или поролоновым валиком (на средней ручке). 5. Добиться невидимости* стыка (лучше удаётся на твёрдом виниле, а мягкий — сильно Не мучай). На виниловых и толстых обоях нахлёсты очень торчат, даже в углах. На тонких бумажных — в углах нахлёсты… 6. Удовлетворясь последствием — всё снять, посмотреть — как глубоко зарезал основание. А если оно ГКЛ… * Изредка приходится среза́ть только одну из кромок, например при стыковке с кантом. Надо: ведро овальное, чистый фасадный валик+ручка — мазать обои, [ Нож-автомат, ШИРИНА ЛЕЗВИЯ — 18 мм. АВТОФИКСАЦИЯ ЛЕЗВИЯ + Дополнительный винт для ручной фиксации лезвия. Резино-пластиковый корпус. Металлическая ведомая. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ЛЕЗВИЙ — надёжна только у дорогих ножей. В корпусе ножа — 5 запасных лезвий. Толщина лезвия — 0.5 мм.] б/у кисть средняя на длинной ручке, магнит, ножницы, нож кухонный, нож канцелярский (можно простой, ширина лезвия — 18 мм. Если автомат, то + с ручной фиксацией лезвий — 10 €, а Не 100 р) + пачка лезвий на комнату, валик пластмассовый «бочкообразный» для швов [ «БОЧКА» ПЛАСТМАССОВЫЙ… микропоровый — слишком мягкий … резиновый — бестолку–дорогой ] — им Нельзя закатывать дуплексные обои — теряется рельеф продавленной бумаги (редко полезны: конический валик, если не обойным шпателем и мягкий — микропорка). [ Инструмент для наклеивания обоев. Белый МЯГКИЙ пластик. Для разглаживания обоев… и по углам.] Мягкий обойный шпатель «ANZA», обычные шпатели — 10см и доработанный 30см, миксер для красок, губка автомобильная, распылитель, отвес, карандаш, хорошее освещение + переноска 150 Вт, х/б тряпки без швов длинные, лейкопластырь бактерицидный (пятна крови на обоях… смотрятся), защитный (а Не жирный) крем для рук (их чувствительность очень нужна), стремянка, дешёвая плёнка — расстилать обои. [ КАРТИНКА УПАКОВКИ ] ПВА (здесь и далее — турецкий или финский — 100р/кг/комната) или клей для обойных бордюров (кантов. Не для пенопласта — их тоже зовут бордюрами) или для подклейки швов. Клей обойный (лучше большая пачка/25–35м²) + дешёвый–быстроразводимый — стены грунтовать (пачка/40 м²). [ УДОБНЫЙ ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ] Точное указание: верх–низ, откуда как, где что должно оказаться. Вынести из квартиры все, воняющие тряпки, кисти и т.п… полное Отсутствие пыли и курящих в квартире — и так будет душно — Летом планируй клеить обои на бумажной основе по ночам. Пей Не “прохладительные напитки”, а горячий чай или самую противно–солёную минеральную воду. Если обои неведомого типа (или заказчик очень сомневающийся) можно сделать одну стену, в которой окно (или часть. За шторой. Рискнуть одним рулоном) 2–3 стыка — утром проверить. * Высохшие стены проскрести средним шпателем для удаления крупинок. * Первый виток обоев никуда Не клеить — он согрет термоупаковкой, часто иначе блестит и стыки на нём не получаются, и побиты торцы начала сильнее. Начало рулона — лучше в обрезок. * Можно и раньше, в технологический перерыв… Нарезать обои — кухонным ножом по сгибу, который заглаживать ручкой ножа, а Не руками — их чувствительность хранить. При разнонаправленной поклейке — складывать разнонаправленно, помечая простым карандашом на срезаемой кромке — где было начало рулона (и будущий Верх_этого_листа), чтобы потом Легко разобраться. Если с учётом подбора рисунка, тогда — проверить негоризонтальность потолка каждой стены (можно отвесом и газетой или обрезком) и неодинаковость высоты. o По отвесу — удобно делать метки кромки первого листа, но при негоризонтальности потолка >7 см и подборе рисунка, если обои Неполосатые — на длинных стенах можно клеить с наклоном — перпендикулярно потолку. Без подбора это Не требуется — по отвесу. Вертикальная линия — слева к ней одна горизонтальная стрелка, справа крупный 0Подбор картинки — может оказаться и там, где указано «без подбора» Полезно попытаться его найти — стыки будут невидимее. выкройка картинки o Срезая начало рулона (с первым витком) — пусть этот обрезок будет максимальной длины — пойдёт над дверью, под окном …прикидывать длину остатка — на точное количество целых листов, чтобы не получилось ещё одного лишнего обрезка. Длина рулона обоев может быть на 3% меньше номинальной — проверить на одном… + Картинки или “случайные узоры” — на обоях почти всегда периодичны …конвейер. + Длина периода / смещение картинки на соседнем листе — указаны на этикетке — часто 64/32 см (иногда 53/26.5) — тогда как ни крути — получится нарезать листы длиной ~ 256 или 320 см (265 или 318) — без смещения узора (следующего листа) или ~ 288 см (291.5) — со смещением. Какова высота стен …со всеми запасами? o Нареза́ть удобно листами, длиной в целое число периодов — чередовать: один рулон — «несмещённые», другой — смещённые. Или (смотри по длине периодов + полупериод) — из одного рулона — листы длиной (например) 4½ периода. Если необходимая длина — чуть меньше нескольких периодов, а резать из одного рулона — сначала Несмещённые, потом вырезать пол периода и Смещённые — сложить через один… + Один рулон — лучше Не доре́зать — чтобы была возможность вырезать один–два листа — с неожиданной картинкой. o «Верх» листов — удобнее от чётких элементов узора (одноуровневых на соседних листах), но …как «этот шахматный порядок» расположится на стене — после подрезки, канта, местных неожиданностей? Например, потолок “падает” — пусть ряд цветуёчков после подрезки отстоит от потолка (канта) на расстояние, максимально допустимое узором, а не подчёркивает кривулю (но так, чтобы на другом краю стены полу-цветочки “не вылезли из потолка”, если он “взлетает”)… аналогично и в углах — обычно не вертикальных. o Срезать «низ» всей стопки листов. * Сделать образец ширины мокрого листа, намазав и сложив обрезок 10см длиной (так Шпалери вініл «made in Ukraine» …образец был Очень Нестабилен, даже если рядом упомянуто «rasch»). Ширина обрезка флизелиновых обоев — от намокания — иногда уменьшается. До Отметки Первого Стыка учесть: o Никогда не клей первым (на длинную стену) лист обоев, загибающийся в угол, как рисуют в этикетках — легко чуть-чуть перекосить и героически мучиться со стыками на всей оставшейся стене. Сначала можно, учтя чередование узора — Соседний с ним лист, да, не попадутся вам розетки при этом o не пытайся сверхТочно попасть на приблизительные метки, а после наклейки (первого листа — обязательно) глянуть вдоль кромки сверху (с потолка) и снизу (с пола) и поправить, пока не зафиксировалось. Прямая — важнее вертикальности. Как клеить обои в „углах“ не пытайся сделать очень хорошо, не подготовив предпосылок o [ КАРТИНКА УПАКОВКИ ] В кривых и круглых — можно делать нахлёсты — с ПВА. (Часто) первым клеится лист на длинную стену и ~0.5 см его кромки — оставляется–заворачивается на короткую стену (в конкретном случае — оценить — на какую стену лучи света падают прямее — чаще с длинной стены — лучше завернуть на короткую — ступеньку нахлёста подсвечивать прямее). Погодя — место нахлёста на винил — подмазать с ПВА и наклеить лист обоев на другую сторону угла — его подрезать (по линии „угла“), Не прорезав предыдущий. Иногда достаточно сделать прорез и нахлёст — только на части угла. o ну, Можно среза́ть по линии угла, как это советуют в этикетках по шпателям ~10, 30см. Полезно убедиться, что чёткий элемент узора не распополамится. И в самом ровном углу — лучше Не начинать от него заводской кромкой. “тонкости” — когда “простое” научилось получаться o В „не совсем ровный“ угол Можно втиснуть, если линия перегиба листа — ближе к его кромке, чем к середине. К завернутой кромке — ничего не стыковать. Вправляя в угол — деформировать лучше широкую часть листа так, чтобы ~7см участки, примыкающие к линии угла — остались Ненапряжёнными — не норовили вернуться обратно. + Если на заворачиваемой части — складки перпендикулярны линии угла — пытаться стянуть широкую часть листа в сторону угла. + Если на завороте — складка параллельна линии угла — широкую часть листа — вытаскивать из угла, плавно деформируя + выше–ниже. Всё поймётся после наблюдений за листом в круглу. Всё пластично. Предшествующий стык — стараться сохранить, оставляя недеформированной полосу, примыкающую к стыку. o Как клеить обои в углах — искусственный стык виниловых обоев. Часто в углах — на твёрдом виниле лучше и незаметнее получается искусственный стык обоев — после загиба листа на 5–7 (до 15)см на следующую стену (лучше, но Необязательно — выбирать ту, которая менее_косо подсвечена), + при этом:хорошо, чтобы предшествующий загибу стык был не ближе 30см к углу. + Не пытайся сделать загиб в половину ширины листа — лучше до поклейки срезать лишнее (ножницами — сложенный для отмокания лист), а после загиба — искусственный стык (если с тем же обрезком — с потерей 2–3 см ширины редкого узора — тоже полезно рассчитать удобное место), при этом o если (подбор и) искусственный стык после загиба делается с узким обрезком, то лучше перед этим — (как в начале предыдущей стены, угадав высоту) клеить следующий целый лист обоев, потом стыковать к нему этот узкий обрезок, закатать стык, Ещё раз Вправить в угол Загиб (предыдущего куска), прорезать нахлёст… закатать, смыть клей. o Если без подбора — с целым листом делать искусственный стык легче — менее вероятно сдвинуть при прорезании, но проверь (это проще, чем потом “стараться”) — что будет в следующем углу? o Если подбор есть, а завернувшая кромка узкая и вправилась без складок — тоже можно сделать искусственный стык со следующим целым листом: если узор симметричен относительно стыка — резать по середине клина нахлёста. Рядом с углами — визуальные издержки выглядят скромнее. * Прикинуть мокрым* обрезком весь периметр (несколько раз), вычислить — где начать, чтобы все места (или максимум) было удобно сделать, с меньшим количеством визуальных издержек и обрезков. — Откуда начинать клеить обои¿ — так, чтобы оказалось возможно–удобно обработать или спрятать в менее видимые места возникающие хвосты Длинную стену “от окна” — бывает удобно, но, если есть картинка — удобно — клеить комнату «в обход» — другую стену — получается — к окну. Скачок картинки — где-нибудь за шторой, в (самом коротком) углу или …смотри на месте. Важно — чтобы Не было двух начал с неизвестным их итогом. o При отсутствии подбора, чтобы было меньше обрезков — над дверями можно планировать искусственные стыки, а когда они станут уверенно получаться, то и на уровне верха двери — стыковать по горизонтали. o После проёма легко отклониться от вертикали — проверять отвесом До… * Места стыков на стене (после отметки первого), углы, под будущим плинтусом (под потолком необязательно — достаточно верхних углов листов, над плинтусом, если он уже стоит + его верхнюю кромку) — тонко смазать турецким ПВА + густой обойный (смесь получится жиже компонентов) за 10–30 мин до поклейки (на 3–5 листов вперёд — все периметры листов и стен) и пусть подсыхает. Мазать стену, а Не лист — так обои можно будет размочить и снять когда-нибудь. Чистый ПВА, «клей для (обойных) бордюров» или «клей для подклейки стыков» — тонко размазать Не удаётся. Как мазать обои В нерабочей части комнаты — стопка содержит столько листов, сколько успеешь сегодня наклеить (~20 мин/лист, в коридорах медленнее) или подвернуть края расстилочной плёнки — на то, что должно остаться сухим — на завтра. Стопка придавлена: верх — ведром клея (протри его дно от грязи или надень пакет), низ — банкой или бутылкой 2л. Количество нормально наносимого клея зависит от его вязкости — густого мало не нанесёшь. Макая валик — присмотрись — сколько клея достаёшь и далее угадывай. * Для обоев на бумажной основе:Вывалить точками на весь лист ближе к кромкам, раскатать равномерно. Если где-то мало клея — хватит только на пропитку бумаги, а на приклеивание не останется — стык разойдётся. Лучше маленький избыток — на стыках обязательно (если стена впитывающая и не выделяет желтизны — проверить пробным приклеиванием). Экономить клей и не допускать избытка — надо если стены Невпитывающие или выделяющие, особенно если поверхность (местами) без винила — (крашенная) бумага — желтизна вылезет вместе с водой высыхающего клея. o Редко попадаются обои с уже нанесённым на бумагу клеем (ощутимым после их намокания). Их можно окунать в ванну (много воды стекает на пол), можно намазать на них валиком воды или жидкого клея. * Снять бутылку, закинуть низ листа чуть выше середины его длины, Прицеливаясь По одной — Ближней кромке, также верх. Иногда удобно другое соотношение верхней–нижней части. Свернуть ещё вдвое. Загибы Не проглаживать. Время пропитки указано в этикетке ~10 мин. После отметок (как будешь делать углы — твоё дело) и подсыхания подмазок — приклеивать Отмокший первый лист максимально свободно, обойным шпателем Сначала — Вниз по Центру листа, Придерживая Верх в Центре, потом края. Проверить ровность кромки …обои пластичны — если надо (обои полосатые: угол накло́нен, а наличник вертикален…чтобы в глаза не бросалось) — их можно постепенно отклонить от вертикали — плохо, если это происходит бесконтрольно. Мазать надо что-то одно, или стену (флизелиновой основе), или обои (бумажной основе) — редко в этикетке рекомендуется и то, и другое (горячим клеем)… хотя бытует и такой „метод“ — он не принесёт вреда, если стена хорошо впитывающая, невыделяющая и терпит много воды, но на средне впитывающей стене — клей будет густеть часов пять вместо получаса, а сохнуть пару суток, вместо ночи (тоже, если загрунтовать честной грунтовкой глубокого проникновения). В большинстве случаев — стену надо загрунтовать клеем и высушить. Сколько сохнут обои — зависит от температуры–впитывания стены и водопроницаемости обоев: сплошной винил — долго, бумажное лицо — быстро, что и опасно. На стремянке лежит обойный шпатель, магнит — на нём шпателя́, валик для стыков. На плече висит тряпка, Нож в кармане, плохой нож на полу. Вперёд по ходу у стены — банка с кистью на длинной ручке — для подмазок, мерный — мокрый обрезок, дальше отвес с карандашом… придумай как сделать, чтобы это было под рукой (или теряешь время) и не мешало (магнитные приспособы на поясе — кажутся уместными). далее в цикле для обоев на бумажной основе * [ ЛУЧШЕ — ФАСАДНЫЙ ВАЛИК — ШУБКА ИЗ «НИТОЧЕК».] Намазать, сложить, свернуть, положить на чистую подстилку так, чтобы потом быстро и правильно схватить, не тратя время на выяснение… где верх. o Обои с уже нанесённым клеем — окунуть …в ванну (см. их инструкцию) или намазать водой. * Взять (с подстилки ранее намазанный) отмокший (пока клеился предыдущий) лист. Стоя на стремянке — отвернуть верхнюю часть, медленно роняя на коленку (а то — в руках может остаться только кусочек). С учётом ухода потолка (если подбор — не менее 3см выше примыкания), o Если обои флизелиновые — вместо предыдущих двух пунктов — равномерно и умеренно нанести клей на стену. * начиная от стыка — прицелиться и Начав со стыкуемой стороны листа — приложить (зря привыкают — сначала прилепить, потом двигать). Держать сверху в центре. * [ СТРАНИЦА С КАРТИНКОЙ ] Обойным шпателем, обтирая с него капли клея об тряпку — сначала вниз по центру, потом по краям (иначе перекос — но можно и так регулировать попадание в стык — если сначала вниз по левой стороне — низ слегка дрейфует вправо). Если обои флизелиновые — сбрызнуть кромку, висящую у примыкания. Отвернуть нижнюю часть — продолжить до пола. * Залезть на верх, ещё раз вправить в примыкание (иначе отрежется непоправимо) верхнюю кромку, сре́зать по шпателю. o если примыкание к потолку открытое — без плинтуса и обои Не до потолка — закатать валиком подрезанную кромку — есть шанец подклеить плёнку прорезанной краски, чтобы потом не топорщилась. * Смыть клей с краски влажной губкой… пока это делается — клей густеет — это надо. * [ «БОЧКА» ПЛАСТМАССОВЫЙ… микропоровый — слишком мягкий … резиновый — бестолку–дорогой ] Закатать пластиковым валиком верхнюю часть стыка (кроме дуплексных обоев). И сквозь тряпку тоже — клей впитать. Если где-то надо подтянуть кромку, то: o деформировать лучше не крайние 5 см, а дальше к центру листа или двигай весь лист, иначе — стянутая только-кромка …вернётся обратно. o Кромка предыдущего листа — уже на сгустившемся клею и если удаётся её сместить — она реже возвращается обратно. + Ищи оптимальное время после наклейки, когда лучше закатывать стык. Если сразу — весь клей выдавишь — на чём держаться? Через 30 минут — поздно. + Не отвлекайся на пузыри–волны клея вокруг стыка обоев — следи за сомкнутостью и совпадением плоскости кромок — существенно отсутствие микронахлёста. Разный цвет кромок от неравномерности промокания разных листов обоев — тоже не важен, хотя и страшен — пока мокро. + Поставь стремянку на место следующего листа. Сразу привыкни делать только Необходимые движения — в духоте устаёшь быстрее. o Также нижнюю часть стыка. Подрезать нахлёст на плинтус (если эконом-ремонт), протереть плинтус отдельной тряпкой. * Сбрызнуть из распылителя, впитать избыток клея губкой или поролоновым валиком. * Если со следующим листом Недолго возиться — иди намазывай ещё (бери уже отмокший… время цикла ≈ времени пропитки). Иногда можно меньше пропитывать лист, если с ним долго возиться до стыковки, если стена впитывающая или сильный подогрев. На умеренно впитывающем VETONITe — долгая пропитка безопаснее короткой, особенно если поверхность — сплошной винил. * иногда промазывать смесью ПВА с обойным — места стыков на стене (+верхнюю кромку плинтуса) — на 2–5 листов вперёд, но не “на завтра”. * Регулярно осматривать готовые стыки, пока свежие, а через три листа возвращаться с переноской (свет выключив?) и в косых лучах проверять, закатывать стыки, пузыри прокалывать–сгонять. Лучше, ещё разглаживая лист — накрывать половиной кромки обойного шпателя уже разглаженное, чтобы пузырей воздуха не оставалось, но могут появляться… из основания. o Для видимости недопустимого полезны косые лучи И в процессе. Сомкнутость шва — лучше видна в прямых лучах, а Кромки Не В одной Плоскости — в косых — часто от микронахлёста — валиком, растягивая стык. Пузыри клея — впитаются, усядутся при высыхании, но на тонких + блестящих обоях — их лучше измельчить и сделать плоскими. o Если где-то — особливо в стыке, углу листа или кромке примыкания — подозрительно сухо — туда можно сдвинуть лужу клея с соседнего избытка жёстким ребром обойного шпателя или валиком. o Не закатывай нестыкованную кромку — достаточно прижать тряпкой. o Бросать до завтра в середине стены — плохой стык может получиться. + перед продолжением — полезно её засохшую сбрызнуть o Если закончил (на сегодня) загибом в угол — отогни от стены ~2см кромки будущего нахлёста (завтра размочи из распылителя и продолжи), иначе — трудно будет завтра отрывать обрезок после прорезания. o Батарею лучше выключить или закутать, но если в холодных углах конденсат — придётся включить. o За батареями — обильно подмазывая все кромки (и возможные нахлёсты) с ПВА, делая прорезы в местах крючков — куда короче и доступнее. + Втащить за батарею — сначала продев длинный, сухой ненужный обрезок и подклеив к нему лист. Места всех стыков и разрезов — прикидывать заранее по отмокшему листу, но разрезы доделать «по месту» (кроме больших избытков). Если батарея горячая — сбрызнуть за ней обои. o Если пластиковые откосы окон накрывают стену гибким уголком — под него заправить 2–3 мм кромки обоев, отогнув уголок (лишь бы не сломать) шпателем и смещаясь с этим отгибом — заправить кромку обойным шпателем, если сама не войдёт. o Если откосы дверного проёма надо заклеить обоями (так он меньше выделяется, чем если покрашен, а заказчик — категорически против пластиковых уголков на внешних углах) — промазать (ПВА+обойный) внутренние и внешние углы, примыкания к двери.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
