Главная » 2011 Ноябрь 9 » Деревянный пол своими руками
13:41 Деревянный пол своими руками | |
|
В подавляющем большинстве современных конструкций домов в качестве лаг употребляются доски различной толщины, причем толщина 50 мм при этом может считаться чуть ли не наибольшей. Спрашивается: а куда же эти скобы вбивать? Совершенно очевидно, что неважно какая доска таковой скобой колется и, стало быть, обычный метод для рассматриваемых нами случаев неприменим. Вот и возникает первая задача — об упорах. Конечно же, умельцы эту задачу решают — кто как. Но нас интересуют лишь оптимальные решения, которые, естественно, имеет смысл разглядеть в рамках рациональной же схемы проведения данной работы. Вкратце эта схема такая. Перед настилкой пола как такой подлежащие креплению доски начерно «набрасываются» на лаги, образуя настил, с которого и делается работа. Приколачивая совсем еще одну доску, работающий находится на этом настиле, а перед ним меж уже закрепленными досками и свободно лежащими имеется зазор. Так какие же эти упоры? Как традиционно, тут возможны варианты, которые и рассмотрим в порядке «от обычного к сложному». В простом случае можно обойтись вообще без каких бы то ни было упоров как таких. При достаточной жесткости и плотности половых досок в качестве упора можно употреблять каждую следующую доску по отношению к предшествующей. При этом доска, подлежащая окончательному креплению, поджимается к уже закрепленным от прибитой «вполгвоздя» к тем же лагам следующей доски, установленной на неком расстоянии от первой. Упомянутое расстояние нужно для размещения в полученном промежутке меж досками упоров, распорных клиньев, а если нужно — и подкладок различной ширины. Таковой метод вполне применим при отсутствии необходимости в совсем огромных усилиях при сплачивании досок (качественный материал). любая доска при этом употребляется как упор один раз, а при некой сноровке для её окончательного крепления на ней можно даже не поменять гвозди, поработавшие упорами. Не стоит употреблять половые доски в качестве упоров несколько раз, ибо тогда в них отверстия вокруг гвоздей безизбежно разбиваются и необходимо вбивать новейшие гвозди в новейшие же места, что не постоянно приемлемо. Для многократного упора лучше подойдет особая технологическая доска большей, чем устанавливаемые половые, жесткости. К примеру, при настилке пола досками шириной 30 мм толщина доски-упора может составлять 40—50 мм. В этом случае резонно каждый раз устанавливать доску-упор с таковым зазором, чтоб с одной установки упора можно было последовательно прижать и закрепить несколько половых досок. Но в качестве лаг, как упоминалось выше, можно употреблять и тонкие доски, для которых нежелательно вбивание изрядного количества лишних, да еще и силовых гвоздей. В таком случае можно воспользоваться упором. Этот упор выполнен в виде обрезка доски хоть какой толщины с V-образной подборкой на её пласти. Поместив в подборку скобу прочной струбцины (при наличии такой) и закрепив её зажимы на боковых поверхностях лаги, получаем, что именуется, «мертвый» упор. При отсутствии струбцины упор можно фиксировать на лаге кольцом, согнутым, к примеру, из той же металлической крепежной скобы. При верно выбранных размерах кольца оно надежно стопорит на лаге упор при его незначительном смещении назад. Выходит, что для производства упоров есть вполне довольно средств и тогда, когда набившие оскомину скобы просто неприменимы. Сейчас скажем несколько слов о прижимном устройстве, которое, упираясь в упор, сплачивает половые доски. Каких лишь вариантов тут не предлагается. Есть даже совсем неплохие особые инструменты. Но приобретение инструмента дело особенное — нужно быть уверенным, что он себя оправдает. Можно, естественно, воспользоваться винтовыми домкратами, очевидно, при их наличии. Они себя неплохо зарекомендовали на практике. Но самыми простыми и надежными остаются все-таки клинья. К моменту настилки полов на строительстве недостатка в разных нестроевых обрезках дерева нет. В частности, можно подобрать и клинья, оставшиеся от неизбежных косых резов. Но правильнее для серьезной работы сделать их специально. Распустив обрезок доски косым резом, необходимо получить пару клиньев. Конкретно пару, ибо работать таковыми клиньями несоизмеримо удобнее: можно подбивать их и справа, и слева; можно без опасения помять кромки досок ставить их вертикально, а при отсутствии таковой способности — строго горизонтально; можно, выбирая угол полосы реза, варьировать спектр хода разжимного устройства, образованного парой клиньев. Для клиньев, полученных при диагональном распиле обрезка доски, спектр хода составляет 1-1,5 её ширины при длине совмещенной части клиньев, равной половине от исходной. При соотношении широкой и узенькой частей клиньев 3:1 этот спектр равен 0,75-1,25 ширины исходной доски. Понятно, что более пологой полосы клина соответствует и большее развиваемое прижимное усилие. Отлично, если при настилке полов удастся обойтись изложенными выше рекомендациями. Но так или иначе, а способности сплачивания половых досок лишь их прижимом от упора ограничены. Этому есть ряд обстоятельств. Наивно полагать, что обрезные доски имеют форму геометрически правильного параллелепипеда — скорее всего, они окажутся изогнутыми в плане в той либо другой степени. Тогда при сплачивании сжатием нужно устранить начальную деформацию каждой доски. Удается это не постоянно — тяжело деформировать твердые (толстые и короткие) доски. Если древесина не совсем уплотненная, а хвойные породы как раз к таковым и относятся, то после мощного прижатия и фиксации доски гвоздями при снятии прижимного усилия за счет сил упругости напряженных волокон она может сместиться назад относительно более жесткого гвоздя, разбивая при этом его отверстие. Понятно, что существует предел исходной деформации, которую можно выправить сжатием. Поскольку для шпунтованной доски уплотнение стыка какой-либо обработкой кромок исключено, на этом для нее все и заканчивается — остается чрезвычайно изогнутую доску разрезать на короткие и употреблять их там, где это может быть. Если же пол настилается чрезвычайно деформированными твердыми нешпунтованными досками, без взаимной подгонки стыкуемых кромок не обойтись. Из литературы известны рекомендации эти кромки или притесывать топором, или прифуговывать. Не говоря уже о том, что меж этими двумя операциями «дистанция большого размера», можно смело утверждать, что обе они требуют, во-первых, высокой квалификации, а во-вторых, — неимоверно трудоемки. Выполняемый самостоятельным застройщиком по таковой технологии пол может оказаться «золотым», если, естественно, понимать, что «время — это деньги». Вот и обозначилась вторая неувязка — обеспечения беззазорного стыка половых досок, которого и следует добиваться при настилке полов, опять же вопреки неким рекомендациям. Обусловлено это той давно известной мудростью, что «надо стараться делать отлично, а плохо само получится». Но из практики известен очень старинный и куда как более предпочтительный прием сплачивания сопрягаемых досок совместным припиливанием их кромок. Подробнее об этом мы еще побеседуем, тут же остановимся только на одном, актуальном в данном случае аспекте. Возможны два варианта расположения досок в процессе настилки полов, когда выпуклая сторона поджимаемой доски обращена к предшествующей, уже прибитой (выпуклость в сторону прижатия, назовем это А-схемой), и когда эта выпуклость противоположна направлению прижатия, соответственно — V-схема. Выше уже говорилось, что правильно перед окончательным креплением досок свободно набросать на лаги настил из этих досок. В процессе конкретно данной операции и следует определиться с выбором схемы настилки, поскольку при этом все сводится только к расположению досок в определенном порядке.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
