Главная » 2011 Ноябрь 2 » Как красить валиком. Покраска валиком.
19:43 Как красить валиком. Покраска валиком. | |
|
Скотч бумажный (в рулоне не обязательно 50 метров — видно по диаметру) редко оставляет клеящий слой, как прозрачный. Слабо липкий — для покраски — под него краска не подтекает. Продаётся — чаще, но не всегда — вместе с красками. Приклеивать за минуты до покраски (за час — отлипнет, если не смочен краской). Отклеивать (с ненадёжных поверхностей) — либо в течение минуты после покраски (намокания), либо через несколько часов — после полного высыхания всего. Полезны предварительные эксперименты на разных поверхностях со скотчами, купленными в разных магазинах. Очень липкий — типа AviorA, Nova roll — держится и на Негладких поверхностях — использовать для закрепления чего-либо. Краска под него подтекает, на гладких поверхностях от краски и воды — приклеивается слишком, плохо снимается (снять до высыхания), сдирает краску (и шпаклёвку), на которую приклеен или оставляет клеящий слой — смывать уайтспиритом по́суху. Перед поклейкой скотчей — стереть пыль сухой тряпкой. Если клеить в угол — Клеить за 1мм До угла. Перед самой покраской — ещё раз придавить кромку границы покраски. Если на стекло — так, чтобы после покраски С Лицевой стороны Не было видно задницы штапика (обратной стороны стекла). После окончания покраски и высыхания — скотч может плохо сниматься — иногда приходится (по шпателю) прорезать границу (краска–окно) — допустимо при достаточно твёрдом основании. Дождаться завершения пыльных работ. Загрунтовать Грунтовкой Глубокого Проникновения (далее — ГГП) водной (LF), не отеческой! Не “по лицензии”, честной импортной (дороже подделок). Пора Забыть «“грунтование” разбавленной краской» — краски изменились. Наносить грунтовку на пыльную поверхность — фасадным валиком, другие быстро умирают. Если надо — клеить потолочный плинтус, дошпаклёвывать… подшкуривать стыки и пр., прокрашивать До потолка И сразу после — смазывать ляпы и капли обязательно. Т.н. отводку не засушивать до покраски плоскости, а после — сразу осмотреть и, возможно, «разляпать» границу. Красить потолок с вЫключенной лампой, в светлое время суток, а если поТемну́ — с переноской в оконном проёме. Точнее — находить такое место для переноски, где она Не греет свеженанесённую краску и даёт косые лучи поперёк „соплей“ на рабочем участке. Стенки используемых вёдер сбрызгивать, Не засушивать …не допускать «хлопьев». Шубку хранить в двух–трёх мокрых полиэтиленовых пакетах, но недолго. Мытьё — потеря краски — при переходе на другую краску или итоговый слой. Закутать батарею, сбрызнуть водой, убрать сквозняк — временно повысить влажность. Это Не самый существенный фактор. Открытое ведро краски перемешивать (каждый раз), отлить, разбавить (кому как), процедить женским носком. Остаток разбавленной краски обратно в ведро Не сливать! т.к…может расслоиться, тогда «воду» сверху Не сливать — перемешивать. Производитель не советует разбавлять, т.к. растворы красок точно подобраны. Все «сливки» хранить в бутылках — в горизонтальном положении. Колеровать там, где…дорогими (светостойкими) красителями, а Не «самому…» — на одной банке — Не дороже. И летом покупать в незамерзающем магазине все жидкое водное. Перед покупкой изучить назначение в линейке аннотаций — новое появляется, а старое–популярное — чаще подделывается (как – düfa и ГГП — г. Реутов…). Для стен искать фразу типа: «…легкоочищаемое, грязеотталкивающее покрытие, … устойчивое к интенсивному мытью» или …не помоешь {аннотации (и расход мл/м²) сравните: стойкие к сухому истиранию · несмываемые · моющиеся — «увлекаемы „маркетингом“» …солидные конторы — высказываются осторожнее, используя недоговорки. Средне-рыночные конторы — „упрощают“ …ваши головы, активно поощяя ошибочные представления} по современным аннотациям — реальные выводы делать не получается. Блеск и мойкость связаны. Для стен матовые — маркие, чаще полуматовые, полуглянцевые. Особо Немаркие — глянцевые (если называют особо стойкими — это не про твёрдость)! Если нужна матовая (длинный потолок) — искать совершенно матовую или пристально спросить продавца (в специализированных магазинах они почестнее — им есть чего предложить подороже, но именно то…). Пример: EURO-7 объявлена матовой, но в зависимости от впитывания основания — местами может быть неравномерна — от шелковистоматовой до полуматовой. т.н. водоэмульсионная краска …точнее называется: Вододисперсионная (у tikkurila – EURO-2 — объявлена латексной) — впитывающие. Латексная — “на акрилатной основе” (или акриловые с латексом). Раньше многие из них назывались вододисперсионными; дорогие — Невпитывающие (у TIKKURIL-ы — Harmony — шелковисто матовая, Joker — для стен, LUJA — для влажных — полуматовая · полуглянцевая). Водоэмульсионная — слово, уже редко встречающееся на этикетках… но неискоренимо в разговорах, хотя и распалось на семейство водоразбавляемых и …жди других названий и их комбинаций (маркетинг). И не надейтесь, что в 3-х литровом ведёрке за 200 рублей будет именно краска, там будет только этикетка, списанная с “акриловой краски” — модное название, а содержимому… и до побелки далеко. процессу — важно Не название — зависит от „маркетинга“, а механическая устойчивость и впитывание предыдущего слоя краски (шпаклёвки) завтра будет много новых названьев, а наступание… на те же грабли Бывает разный базис (можно использовать белой ↔ только колеровать), блеск ↔ мойкость, назначение, антигрибковость, особые свойства, паропроницаемость (на замерзающих фасадах — нормирована, но для внутренних — важнее впитывающая способность, умеющая отсутствовать и при достаточной паропроницаемости)… Не делай туда, куда не предназначено или учитывай всё. Что полезно где-то — в другом месте вредно. Хорошей на все случаи — нет. Особо хорошие — на рынках и в магазинах не продаются — дороги и неудобно расфасованы, но найти их можно на выставках и где-то. Ориентировочный расход красок: Дешёвые потолочные — 0.5 л/м² — Euro-2, Mattlatex — если все слои красить только ей. Или ~ 0.2 л/м² — только на проявочный слой. Покупать вёдрами по 18л, дорогие потолочные — 0.3 л/м² по белой проявочной краске. Дорогие — высокоукрывистые для стен — 2 разбавленных Небелых слоя — 0.2 л/м² по близкому или разбавленному тону. Если под них и подбирать проявочную, то лучше Непористую, а ещё лучше — обойтись только итоговой. Высокоукрывистые ложатся с меньшей глубиной фактуры (т.к. слой их — тоньше). «Плоский» размер фактуры определяется размером «лохмотьев» шубки (может зависеть от направления её вращения), вязкостью краски, толщиной слоя… Жёсткой шубкой удаётся тоньше раскатать, Но видимое восприятие фактуры (кроме косых лучей) зависит от «округлённости» капель фактуры, т.е. краска должна успеть «растечься» До впитывания (её воды), подсыхания … загустевания, чтобы рельеф Не был «острым», даже если он мелкий. Производитель, иногда советует наносить шубкой с длинным ворсом… в толстом слое каплям дольше можно растекаться и, возможно, пушистая шубка «мягче трогает» уже_закатанное (и начавшее густеть…, куда лезть — поправлять — поздно – испортишь), но честность грунтовки важнее. ПОМНИ: вододисперсионная (и многие, объявляемые латексными) предыдущих слоёв, если её не загрунтовал с честной ГГП — «губка» для (воды) наносимого слоя. На «проявочный» слой пойдёт дешёвая (типа EURO-2), на итоговый — дорогая. Новую шубку вымыть с мылом Негорячей водой, вытрясти раскрутив, а на итоговые слои — только Неновую. Разбавляя краску — в 2 слоя не закатаешь, не разбавишь — грубая фактура. Полусухой валик вреден …должен «чавкать» и при нанесении, и при разравнивании нанесённого. Если не чавкает — оставляет неравномерность. Часто на очередном слое (того же тона) трудно заметить непрокрасы. По звуку валика — можно понять, когда он уже не может наносить сплошного слоя, но ещё может разравнивать (неравномерный, но сплошной) ранее нанесённый слой. Ручка (черенок) — самая лёгкая — лучше чувствуется давление валика на потолок. Нанести много (или хотя бы достаточно — без пропусков, можно с горками) на 0.5 – 1 м длины потолка, от окна. Можно выдавить глухой торец — прокатив его по сухому примыканию к стене, где ещё не каталось. Влажной губкой снять лужу с заднего–глухого торца выкатанного валика и — разровнять нанесённое, глядя против света — капли, сопли лучше видны на отблеск. Давить, только на передний торец (где входит ручка–ось валикодержателя), смещаясь (от окна) за один проход от стены до стены на 1/4 гильзы, ориентируясь по следу переднего торца. Если препятствие (светильник) вынуждает остановить валик (и двигать обратно) — в середине плоскости — лучше делать иначе — продолжая его движение — плавно отслонить ← на участке, заранее разровненном вокруг препятствия. Следующее его движение — начать от стены. Если лохматость шубки зависит от направления вращения, то смещаться на 1/3 гильзы — лучше только «на лохматом направлении», а обратно — без смещения, если хочется глаже. Задний–глухой торец — едва касается и «не соплит», как передний, и давление валика на густеющий слой краски — плавно уменьшается на некотором расстоянии, т.е. нет резкой границы фактур. Удобнее вдвоём — один наносит, второй разравнивает. Или — нанеси, разровняй… Поверхность дорогих латексных — „полимеризуется“ быстрее „глубины слоя“ и тогда — трогать их валиком — оЙ… Закончить, отмыться, через 15 минут открыть окно (и батарею — снизить влажность). Пока сохнет, завести на остатке краски с водой горсть гипсовой шпаклёвки и, по высохшему проявочному: дошпаклевать дефекты. Мелкорельефную шероховатость — можно подшпаклева́ть неразбавленной краской (её усадка — сблизит фактуру с уже_накрашенной), сушить, шкурить (!после шкурения Не подшпаклёвывать), ГГП (можно с краской), и помня предысторию… впитывающую способность, итоговой краской (принимая все те же меры). При этом …кустарщина! …недорогие–впитывающие — ровнее получаются „в две стадии“: Краска + ГГП — только по впитывающему основанию! (около 0.15 л/м²) — не гуще кефира, пробовать смешивать в малом объёме — возможны эффекты. Быстро расслаивается в ведре, а на Невпитывающем → капли. кр. + вода — не гуще кефира (0.12 – 0.17 л/м²/слой). Итого — до шести слоёв. Цена «секрета» — 100 невзятых $ (…$ не взяты, а краски изменились). нельзя красить следующий слой, Если на предыдущем — хоть одно пятно сырое — высуши вентилятором нельзя красить стеклохолст, до полного просыхания (несколько часов) всего “пирога” после предыдущего слоя краски Латексные (не всегда, но часто — они невпитывающие и тогда) + ГГП ← можно только на точки подшпаклёвок. На предпоследнем слое, если не получилось ранее — подкрасками добиться невидимости подшпаклёвок и пр., Не надеясь на последний слой. Много мелких подкрасок — удобно (маленьким) поролоновым валиком, нанося на него краску в середине шубки. Сошкурить видимые ляпы, а крупинки — не вглядываясь, «дежурно» прошкурив всё. Обязательно процедить краску. Крошки с одежды и рукавиц — окончательно Недопустимы. Закрасить окончательно и Не пылить до просыхания (пен. плинтуса). т.н. „следы валика“ бывают разные — от “экономичности” производителей и покупателей красок… Самые частые следы „от валика“ — т.н. „заплешины“ (иначе не скажешь) — торчащая в косых лучах и напоминающая о движениях валика неравномерность фактуры покраски — именно её неодинаковость, а Не наличие. На очень тёмных — заметна из-за блеска. Основной причиной является быстрое впитывание воды (растворителя) предыдущим слоем впитывающей краски или шпаклёвки. То, что грунтовалось До неё — Несущественно — важно, что она впитывающая (признаком может быть быстрое {минуты} подсыхание→потеря_блеска наносимого слоя, Неуспевающего растечься в однородную фактуру. При правильной грунтовке {или невпитывающей краске} предыдущего слоя — блеск в начале 18м² потолка начинает снижаться — только когда его заканчиваешь красить). → После проявочного слоя и подшкуривания подшпаклёвок — нужна только честная грунтовка глубокого проникновения или используй невпитывающую краску ← её второй слой ляжет ровно …даже если кроме отечественной грунтовки… другой не нашлось. → А на впитывающей краске — грунтовать правильной грунтовкой и перед последним слоем краски тоже. Взгляд против света под углом <20° к плоскости — что-нибудь увидит …всё равно. В качестве полумеры, при афроремонте или громко-разрекламированных красках — можно пытаться уменьшать до минуты время между началом нанесения и разравниванием слоя краски, нанося полосу краски шириной всего ~30см и сразу же её разравнивая (тогда просто противопоказаны «взаимно-перпендикулярные движения валика» при нанесении и разравнивании, как енто “знает” «эрудированный заказчег»). По наблюдениям: тип валика — наименее важен — достаточно бесшовного и Не слишком лохматого. Но «общее мнение» — просто Не помнит о грунтовке, а рынок — не помнит о честной… спасибо массовому кошельку. ну, а продавцы-консультанты …неадекватны Т.н. “все” говорят, что надо катать вдоль направления лучей — так, мол, следов от валика не будет видно… Капли–сопли — бороздки рельефа краски с торцов валика — действительно менее заметны, если делать — как говорят “все”… → Предлагается: этих следов Не допускать — давить только на передний торец (смотри картинку), предварительно сняв лужу краски с заднего торца. Ближе к заднему (по ходу смещения) торцу — давление шубы плавно исчезает. Соплю переднего торца — раскатывать им же при следующем проходе. Фактура–текстура — нет единственного „секрета“ её измельчения. Можно пытаться — когда основание получилось очень плоским, однородным, без дефектов — или все старания …окажутся вредны. Мелкость фактуры проявочного слоя — нужнее (его подшпаклёвывать) при допустимой её неоднородности (поэтому Проявочный — можно красить Не разбавляя, но жёстким валиком — только по невпитывающему и достаточно плоскому основанию).→ Обязательно снижать впитывающую способность предыдущего слоя (краски или шпаклёвки) ← дополнительные расходы на грунтовку при средненькой краске. → уменьшать толщину наносимого слоя краски, разбавляя её. Используй высокоукрывистые краски. ← Падает укрывистость — приходится 4–5 слоёв вместо двух, остаётся риск, что краска не успеет растечься в однородную фактуру после разравнивания. → разравнивать нанесённое после паузы, когда краска начала сгущаться (маленькую площадь — вместо паузы — можно продолжать разравнивать, ожидая сгущения). Время загустевания — пропорционально толщине нанесенного, а толщина — пропорциональна вязкости. ← Риск опоздать. Фактура может оказаться мелкой, но острой и …неравномерной — „заплешины“. → шубка: жёсткая, фетровая, велюровая, в носке, поролоновая — нервирует пузыриками (ещё, краска может мелко пузыриться от того, воздух выходит из впитывающего основания — обычно эти пузырики исчезают). ← кто во что горазд… по первоначалу… На последнем слое — лучше Не рисковать с компромиссами… мелкой фактуры. На средней фактуре итогового слоя — легче добиться её одинаковости везде, средней шубкой. «Гладко» ← впечатление, иллюзия → ↓ эмали … — Только не целуй. — Почему? — Изо рта краской воняет. Что По Чём Алкидную эмаль (лак — полиуретановый, тонировка для дерева) — можно По НЦ. НЦ эмаль (быстросохнущий лак) — Нельзя По обычной эмали (алкидному лаку). Никакую Эмаль — Нельзя По всему масляному или олифе. Часто эмали (алкидный лак) — не конфликтуют с предыдущим слоем акрилового — на поверхности с низкой механической нагрузкой — всё надо проверять в невидимом месте. По старым покраскам — предостережения менее (или не) актуальны, чем По свежим. т.н. Водные Эмали ← скорее дорогие латексные краски. Очень осторожно с (даже не НЦ, алкидными) эмалями. Полуматовые — реально полуглянцевые — ядовитее и устойчивее дорогих латексных, но противогаз — полумаска. Пары и через кожу действуют, поэтому сквозняк. В глухих местах вентилятор, противоядие — молоко — до и после. Алкидные эмали, разбавляемые уайтспиритом — получаются однороднее, т.к. густеют дольше водных и поэтому на стенах могут потечь каплями при минимальном избытке, но есть тиксотропные (у Tikkurilы — «empire») — желеобразные с необычной вязкостью. В банке — ямка в краске сохраняется, но, тем не менее, можно нанести очень тонко (до неукрывистости), оставшись в покое краска Не потечёт, даже в избытке — из-за желеобразности, производитель Не рекомендует их разбавлять (и Не требуется), но допускает. Водные (LF) Грунтовки Глубокого Проникновения перед эмалью — очень высушить. Дошпаклёвки по свежему проявочному — алкидной шпаклёвкой «Lakkakitti» ← бывает в «финкраске». протечки — Чем менее водопроницаемой была краска потолка, тем больше рельеф последствий; чем водопроницаемее, тем гуще бурый цвет, но общей предсказуемости нет — зависит и от шпаклёвки. Осмотреть — не вырос ли Грибок, пока было мокро. Одноразово удаляется хлорным отбеливателем (или механически) и (через 3 дня после хлорки) Антиплесень долговременно (всего-то 6–9 месяцев) защищает. (В сырых местах — LUJA — краска с антигрибковыми свойствами. Многие помещения болтаются на грани появления плесени в холодных местах. Проверить вентиляцию, не создавать сырость часто или побыстрее сушить). Небольшие пузыри холста (флизелиновых обоев) лучше вставить обратно До высыхания или (прорезав) размочить, приклеить (на краску — если цвет отмылся). Рыхлое счистить, густо-бурое смыть по максимуму. Грунтовка Глубокого Проникновения, подшпаклёвка, сушка. Красить по бурым пятнам водоразбавляемыми красками — бесполезно! Сначала (лучше матовой) эмалью для изоляции от водорастворимых красителей пятна. НЦ эмаль — сохнет быстрее. На крупнозернистых, пористых основаниях эмаль может Не дать сплошного слоя. Высушить и места эмали — водной краской, если “не ложится” — скатывается в капли, не образуя слоя, то сначала — ПВА турецким… или густой краской. Сушить. Грунтовкой Глубокого Проникновения всё, сушить, тёмные пятна подкрасить отдельно, сушить и краской всё. Часто от выделений (жёлтых пятен после покраски потолка), но Не от протечек — спасает правильная, долгая подготовка — ГГП, две разных шпаклёвки, ГГП — осмотреть (и высохший проявочный тоже)… Только Грунтовка Глубокого Проникновения от протечек/желтизны Не спасает, как это обещают продавцы (если делается основательный ремонт потолка — иногда может спасти малярный стеклохолст, но и это сегка зависит от способа его применения).  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
