Главная » 2011 » Ноябрь » 14 » Возведение каркасного дома от фундамента до крыши
13:33 Возведение каркасного дома от фундамента до крыши | |
|
Согласно проекту, домик должен быть каркасным с обшивкой из плоского шифера и крышей из профнастила. У соседей, старые деревенские дома стояли на фундаменте, из больших валунов слегка утопленных в землю, поэтому было решено сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент. После основательного покоса травы на выбранной площади была установлена разметка под фундамент. В качестве колышков очень удобно оказалось использовать 20-ти дюймовые гвозди (самые большие которые были в магазине), легко втыкаются, хорошо удерживают веревки для разметки. Сначала был размечен периметр будущего фундамента, ровность которого была проверена диагоналями, а затем остальные квадратики под столбы. После окончательной разметки, пришло время землеройных работ. Сперва была вырыта траншея по периметру будущего фундамента, а затем в середине согласно плану ямки под центральные части фундамента, все глубиной 40 см. Затем все ямы и траншея были засыпаны песком, пролиты, утрамбованы, досыпаны, еще раз пролиты и утрамбованы. Отсыпка в ямы камнем нами не делалась, т.к. привезенный песок содержал большое количество камней и глины, в итоге получилась почти монолитная подушка из песка. Т.к. большая часть работ проводилась на выходных, за неделю ямы и канава успели просохнуть и в итоге мы получили хорошо спрессованную песчаную площадку под отлив цементных подушек и возведение остального фундамента. Изначально планировалось все 36 столбов отлить из цемента, но когда началось возведение опалубки и отлив столбов, оказалось что смесить такое количество цемента для меня крайне напряжно (перепад высоты у начала и конца дома составил 1,20 м), поэтому были отлиты только цементные подушки выстой 20 см, а остальная часть столба сложена из покупных цементных блоков 390х190х188 см. Этот вариант оказался дешевле и проще, но качество отлитых подушек и готовых блоков сильно отличалось не в пользу последних. Сначала была сбита опалубка крайнего заднего ряда столбов (самые высокие), а затем переднего ряда (она получалась самой низкой и в последствии использовалась как шаблон для отливки остальных подушек). Внутри опалубки были разбиты на секции, которые копировали очертания песчаных подушек и таким образом внутри каждой опалубки образовывалось 6 квадратных ячеек под цементную подушку. На следующем этапе очень пригодились большие (по-моему 120 литровые) мусорные пакеты. Для того чтобы цемент «созрел» и не выливался через щели в опалубке, внутрь каждого квадрата укладывался разрезанный мусорный мешок и пристеплеровался к доскам опалубки, таким образом, чтобы остались достаточно большие поля, которыми можно было бы закрыть отлитый блок сверху. Внутрь готовых форм засыпались камни, обильно проливались водой, укладывалась армирующая лента и затем все это заливалось цементным раствором. После того, как подушки затвердели, передняя опалубка была аккуратно снята и перенесена на следующий ряд для повторения процедуры, а на готовые подушки были установлены цементные блоки. «Черновая» высота столбов выверялась с помощью 2-х ровных шестиметровых досок сбитых Т-образно, на которые уже устанавливался строительный уровень. После того, как фундамент был завершен и простоял в свободном состоянии около 4 месяцев, началось возведение каркаса. Технология возведения каркаса была мной подсмотрена в книге Шухмана «Деревянные дома». В теории все выглядело достаточно просто и без подвохов, на практике оказалось иначе. Суть процесса заключается в том, что из досок собирается двутавр – который является стойкой (в моем случае это две доски 25х100, а между ними 50х100), стойки между собой соединяются обычной длиной доской (25х100 в двух местах по середине и 50х150 сверху и снизу). Про два подвоха, которые изрядно попортили нервы: Данный метод возведения каркаса прост, требует незначительных физических затрат, но требует минимальной погрешности в толщине используемых досок. В моем случае имел место явный брак купленного пиломатериала. Разница в досках (в основном в толщине) составляла порядка 6-10 мм, причем в меньшую сторону (надо сказать спасибо моей глупости и пилораме в деревне Беззубово, Можайского р-на, на которой пьян был не только оператор, но и сам пильный станок). В итоге пришлось искать по деревне обрезки вагонки и фанеры, чтобы компенсировать недостаток толщины средней части стойки. Второй момент – для основного монтажа досок между собой использовались саморезы, но когда каркас был полностью готов выяснилось, что конструкция гуляет как пьяная, особенное если находиться на втором этаже. Проблема решилась просто, все стойки и соединения были продублированы гвоздями. И еще момент, в процессе покупки материала, оказалось, что размеры ацеита (плоского шифера) у разных поставщиков различаются, что в итоге привело к некоторой корректировке изначального проекта (совет – сперва узнайте точно размеры материалов которые собираетесь использовать, а потом уже подбивайте под них чертеж строения). Итак, на практически выровненные стойки фундамента по периметру был уложен соединенный в полдерева брус 150х150 мм. Брус скреплялся между собой гвоздями и профилированным углом 100х100. После окончательного выравнивания бурса, сверху на него устанавливались на ребро доски 50х150 соединенные в четверть. Доски монтировались с помощью профилированных уголков и гвоздей на расстоянии 20 мм от внешнего края бруса. Это расстояние нужно было для того, чтобы внешняя доска стойки опиралась на брус, а не весела в воздухе. При таком положении, ацеит, которым была выполнена обшивка домика, прилегал бы к стене с небольшим зазором, но из-за просчета с размерами снаружи на стойки пришлось укладывать обрешетку, что привело к образованию зазора в 25 мм. Т.е. изначально доски нижней обвязки нужно было сместить не на 25, а на 50 или 45 мм. После сборки периметра мы начали устанавливать лаги первого этажа. Лага представляла из себя доску 50х150 мм к низу которой крепилась доска 100х25 образуя тавр. Готовые лаги монтировались с помощью уголков с шагом 110 см. В процессе установки лаг под них выравнивались остальные столбы фундамента. Возведение стоек. Сперва были напилены заготовки заданных размеров, после этого по разметке крепились внешние части стоек т.е. к внешней доске 25х100 прикрепленной парой саморезов к нижней обвязке, пришивались нижние бруски, на которые укладывалась и пришивалась доска 25х100, сверху еще брусок и еще доска. После того, как все стойки были установлены, сверху на боковые стены (на которые затем будут опираться стропила и лаги второго этажа) устанавливалась доска 50х150 мм с таким расчетом, чтобы сверху над стойкой выступали 5 см, а на фасады доска 50х100 мм заподлицо со стойкой. После установки всех элементов каркаса к стойкам пришивались внутренние доски 25х100 мм и на этом этапе, желательно было бы, прогвоздить все элементы конструкции (мы это сделали уже после установки стропил). Теперь наступила очередь лаг второго этажа. По книжной технологии стропила и стойки должны зажиматься между двумя досками представляющими собой лагу второго этажа. Однако в книге не обнаружилось более или менее подробных инструкций по монтажу и связкам. Что делали мы - основная часть лаги из доски 50х150 мм устанавливалась относительно оси стойки со смещением в 2-3 см, таким образом, чтобы будущая стропилина опиралась на центр стойки и была зажата между основной лагой и ее дублером, выполненным из доски 50х100 мм (дублер устанавливался уже после монтажа стропил). Лага из доски 50х150 мм обрезалась на 10-15 см длиннее дома, а в местах сопряжения с верхней обвязкой выпиливались пазы глубиной 5 см (это высота на которую верхняя обвязка выступает над стойками). Все лаги, кроме крайних монтировались сразу по местам и крепились с помощью профилированных углов, саоморезов и гвоздей 120 мм. Крайние лаги крепились только на уголки, с таким расчетом, чтобы их можно было в последствии сместить. У средних лаг сразу были установлены дублеры, но пока никак не укреплены. После этого в промежутки между основными лагами устанавливались дополнительные из доски 50х150 мм (на каждый промежуток по одной доске для дополнительной поддержки пола, т.к. половая доска на втором этаже планировалась 25х100 мм), которые также крепились уголками. Когда лаги второго этажа были установлены, под них были сделаны подпорки по принципу стоек, в будущем они должны были образовать точно посередине дома меж-комнатную стену. Затем сверху на лаги были уложены будущие доски для пола, уже об-рубаненые и ошкуренные. Монтаж стропил. Имеющийся чертеж вызывал сомнения, поэтому был сделан шаблон, по которому и обпиливались стропила. Шаблон был изготовлен из доски 25х150 мм. Приблизительная длина стропилины мне была известна, нужно было только найти правильный угол соеди-нения этих досок и места под пазы в месте соединения с верхней обвязкой (в данном случае обвязка выполняла роль шипа). Для простоты подгонки и монтажа шаблона на одной из средних лаг была закреп-лена вертикальная стойка нужной высоты (в моем случае это 2,6 м) к которой уже крепи-лись части шаблона. Отрисовав нужное положение досок относительно друг друга и отме-тив места пазов, доски были сняты, обрезаны, сшиты и снова примерены. Хватило одной примерки. Затем по получившемуся шаблону были вырезаны стропила из доски 50х150 мм (соединялись между собой в полдерева), по отдельности поданы на второй этаж, там собраны с помощью гвоздей, саморезов и косынок из 2 досок 25х100 мм (опиливались на-верху по месту). Сначала, были установлены средние стропила, они сразу зажимались между основной лагой и ее дублером, который теперь крепился с помощью уголка и гвоздей 150 мм (прошивалось под углом все: лага к стропилине и верхней обрешетке), а потом пе-редние и задние, с отступом в 25 мм от наружного края (внешняя часть верхних стоек также должна была выполняться из доски 25х100 мм). Когда все стропила были установлены, мы приступили к обрешетке. Изначально планировалось сначала сделать внутреннюю обрешетку мансарды, затем проложить пара-изоляцию, утеплитель (Урса М11, другой в продаже не было), ветро-влагозащитную мем-брану, а затем уже внешнюю обрешетку и профнастил. Но из-за плохой погоды, ограни-ченных временных рамок и просто сложности такого монтажа, мы решили сначала сде-лать внешнюю обрешетку и положить профнастил, а потом уже все остальное (это быстрее, но в итоге менее удобно при утеплении). Сперва были пришиты несколько досок с внутренней стороны стропил (т.к. стропила гуляли, доски пришивались с одновременной выверкой расстояния между стропил и подгоном их до нужных величин), затем были пришиты две обрешетины снизу внешней стороны стропил и потом наверху. Между верхней и нижней обрешетиной была натянута веревка, по которой потом выставлялись остальные доски. Обрешетины крепились с шагом в 1,5 доски. Перед монтажом все доски обрабатывались огне-биозащитой (валиком оказалось наносить быстрей и удобней, если доски пропитывать штабелем). Для крепления профнастила использовались саморезы длинной 40 мм с резиновой прокладкой и шестигранной головкой. Листы крепились в гребень волны. На земле в лис-тах сверлились отверстия под саморезы и одно отверстие d=10 мм для подъема листа на крышу и временной фиксации. Лист поднимался с помощью веревки к которой был при-вязан карабин просовывавшийся в большое отверстие в листе (эта веревка позднее, когда монтировались листы у конька и на крае использовалась как страховка). Листы устанав-ливались так, чтобы полторы волны выглядывали за пределы обрешетки (из-за будущих нащельников). Сперва крепился нижний лист, затем средний и верхний с нахлестом 15 см, потом следующий ряд с нахлестом в 1,5 волны и т.д. Когда была покрыта почти вся кры-ша (остался незакрытым только крайний ряд на одной стороне) пришлось собирать лест-ницу для крыши. Она была сколочена из доски 25х100 мм. Шаг тетивы делался так, чтобы они лежа-ли в выемках профнастила (в моем случае ширина оказалась равна 40 см). Угол лестницы делался по шаблону, который остался с монтажа стропил. Установив лестницу (с помощью все той же веревки) мы закончили монтаж проф-настила и обычных оцинкованных коньков (как выяснилось краска Hammerite на оцинковку ложится очень плохо). На этом месте время стало поджимать уж очень сильно, так что пришлось сворачивать работы. В последние минуты были пришиты стойки на втором этаже из доски 50х100, установлены в нужных местах подпорки под окна, опять же доска 50х100 мм, накидан пол на первом и втором этажах, установлены подпорки под стропила. Все. В зиму каркас ушел обшитый пергамином и в местах окон целлофаном. Пергамин крепился с помощью степлера, нескольких досок 25х100 мм по периметру и большого количества дощечек бывших прокладок для досок. К нашему удивлению за зиму пергамин не порвало и до весны конструкция простояла практически без протечек. Обшивка плоским шифером. Из-за ошибки в расчете длины ацеита (он оказался короче проема между стоек) на стойки пришлось нашивать четыре обрешетины, на которые потом и монтировались листы. Обрешетины решено было шить прямо на прошлогодний пергамин, без каких-либо дополнительных прокладок. Доски шились обычными гвоздями 80 мм. Когда периметр первого этажа был обшит, начали устанавливать листы ацеита. Листы до нужных размеров опиливались болгаркой с алмазным диском. Затем под крепеж сверлились отверстия сверлом по бетону d=6 мм. Сперва устанавливались маленькие листы (крепеж обычные закаленные саморезы по дереву), затем средние под окна и потом уже большие. Из-за нехватки ширины ацеита, его пришлось растягивать по длине дома, из-за чего и образовались щели (хотя это не смертельно, т.к. изначально планировалось делать нащельники, которые должны были имитировать фархверк). После того, как первый этаж оказался обшит, были установлены окна. Со вторым этажом оказалось несколько сложнее, особенно сзади дома, где очень большой уклон. Шаблон, который мы использовали, когда монтировали стропила, мы уже разобрали, поэтому пришлось пилить листы ацеита на глазок. На втором этаже пергамин было решено снять для облегчения монтажа ацеита. Сперва была доделана обрешетка под листы. Затем к самой верхней обрешетине был прикреплен блок через который была пропущена веревка от страховки, заканчивалась эта веревка карабином на который был повешен шнурок с петелькой, большая часть которого была обмотана проволокой из трансформатора (как вариант, можно было бы использовать стальной тросик в пластиковой обмотке, но на тот момент такого под рукой не было). Этот шнурок продевался в чуть более широкое отверстие d=8 мм, просверленное в ацеите (по середине листа на верхнем краю), петелькой цеплялся за карабин и аккуратно поднимался на нужную высоту где и монтировался. Шнурок потом легко вытаскивался (если в начале не затягивать сильно саморезы), а в это отверстие ввинчивался еще один саморез. Таким образом были зашиты оба фасада. После того, как обшивка дома была завершена, были установлены входные двери. Утепление. Учитывая что в Можайском р-не оказалось проблематично найти что-то кроме Урсы М11, ее пришлось использовать не только для утепления пола и потолка, но и скосов крыши. Сперва к обрешетке и стропилам была подшита влаго-ветрозащитная мембрана с небольшим прогибом между строил. Затем в межстропильное пространство была уложена Урса. Крепились сразу 5 кусков. Сперва были подшиты обрешетки в середине и снизу стропил. Затем под них были просунуты нужной длины куски Урсы, а потом дошиты остальные обрешетки снизу вверх. Когда Урса была окончательно распределена и выровнена, на обрешетку была подшита парозащита. Утепление пола первого этажа началось с укладки чернового пола. Т.к. обрезков доски 25х100 оказалось не очень много, пришлось их растаскивать с шагом 1,5-2 доски. Доски укладывались на выступы Т-образных лаг (все предварительно было обработано резино-битумной мастикой) и фиксировались гвоздями. Затем в длину укладывались листы пергамина с нахлестом 15 см друг на друга. Листы укладывались повторяя профиль пола, таким образом был получен «желоб» в который была уложена Урса. Сверху, опять же внахлест были прикреплены еще листы пергамина и положены доски пола. И на крыше и на полу первого этажа Урса укладывалась в 1 слой с дальнейшей возможностью на «распушение». Стены утеплялись с помощью Роквула. Как оказалось, листы прекрасно режутся и пластуются обычным длинным китайским столовым ножом. Благодаря этому удалось достаточно плотно уложить утеплитель. Листы укладывались с таким расчетом, чтобы следующий слой закрывал места соединения предыдущего, крепились они с помощью длинных саморезов и проволоки все из того же трансформатора. Всего в стены было уложено 2 слоя утеплителя, сверху на который затем была прибита обрешетка с шагом в 3 доски и пришит пергамин (обрешетку нужно было бы сделать почаще, т.к. листы гипсокартона под которые она и делалась слегка играют). После утепления стен мы приступили к настилке пола. Мечте идиота о дощатом поле опять не суждено было сбыться. Сороковка, которая была куплена для этих целей, в связи с халтурной распиловкой была доведена до 30 и то не везде, что в итоге привело не только к буграм на полу, но и к его прогибанию под ногой. Поэтому, плюнув на все пришлось закрывать пол листами ОСБ 11 мм (самый толстый что был, но хотелось бы потолще). Листы крепились с помощью саморезов, шляпки которых потом зашпаклевывались. Как, оказалось, желательно было бы зашпаклевать и всю пласть листа, т.к. в неровностях, которые лаку все-таки не удалось полностью залить, очень быстро скапливается грязь. Лак использовался алкидно-уретановый. Ближе к завершению сезона на фасады дома были прикреплены вертикальные нащельники, а горизонтальные стыки между листами залиты прозрачным универсальным герметиком.  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
