Главная » 2011 » Ноябрь » 8 » Окраска внутренних поверхностей квартиры
14:21 Окраска внутренних поверхностей квартиры | |
|
Для окраски поверхностей потолков и стен водными или известковыми красками можно использовать пульверизатор, имеющийся в наборе сменных приспособлений бытовых пылесосов, что позволяет быстро и равномерно обработать поверхность. Предварительно процеженный через марлю или чистое сито окрасочный состав заливают в поллитровую банку. При использовании одно- или двухлитровых банок необходимо удлинить трубку пульверизатора, чтобы она доставала до дна сосуда. Банку наполняют на 3/4 ее объема. Перед началом работы устанавливают оптимальное расстояние до окра шиваемой поверхности, при котором краска ложится мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. При большом расстоянии брызги могут не долетать до поверхности и падать на пол. Пульверизатор направляют на потолок под углом к окрашиваемой поверхности и после включения пылесоса передвигают вдоль поверхности плавными кругообразными движениями. Необходимо следить, чтобы насыщенность поверхности краской была равномерной: главный признак перенасыщения — появление глянца на окрашиваемой поверхности. Краску лучше наносить тонкими слоями за два или три раза. . Кисти для окраски потолка применяют чаще всего при небольших площадях помещений. Первый слой наносят маховой кистью перпендикулярно направлению света, падающего из окна, второй слой — вдоль направления. Если в помещении окна расположены на двух или трех стенах, то второй слой следует наносить мазками вдоль длины помещения. Окраску стен кистями начинают сверху. Сначала проводят кистью-ручником полосу колера вдоль границы окраски, обозначенной при грунтовке с помощью натянутого шнура, окрашенного ультрамарином. Если стены окрашивают два раза, сначала мазки наносят горизонтально, а затем растушевывают вертикальными мазками. Чтобы грунтовка не проступала сквозь окрасочный слой, его приходится наносить три раза: первый раз вертикальными мазками, второй — горизонтальными и последний — снова вертикальными. Чтобы окраска была однородной, при каждом окунании кончика кисти в емкость краску необходимо взбалтывать, а кисть отжимать о край емкости. При работе кисть следует держать перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой поверхности, наносить колер легкими мазками, сильно не нажимая на кисть. При окраске стен или потолков валиками (резиновыми, поролоновыми и меховыми) достигается значительно большая производительность. Перед началом работы кистью окрашивают стены в углах, у наличников, плинтусов и т. п. При этом окрасочный слой тщательно растушевывается, чтобы не было потеков или брызг. После этого по стене с небольшим нажимом прокатывают валиком несколько раз по одному и тому же месту. Обычно валиком ведут по стене сверху вниз, а затем снизу вверх. При этом полосы краски должны накладываться одна на другую на 30—40 мм. С целью лучшей растушевки краски можно прокатывать валик как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном, добиваясь тонкого красочного слоя без наплывов и пропусков. Для экономного расходования красочного состава валик после окунания в краску прокатывают по сетке над емкостью. Клеевые составы (колеры) могут быть белыми и цветными. Белый колер — это суспензия мела в воде. Густота состава достаточна, если погруженная в него палка покрывается сплошным слоем мела. Для предотвращения меления окрасочного состава в него добавляют животный клей. Чтобы проверить, достаточно ли клея в краске, необходимо закрасить кусочек жести, стекла и т. д. полученным составом и подсушить. Если клея достаточно, то при касании к высохшему окрасочному слою на руке не должно оставаться следов мела. Избыток клея в краске может привести к растрескиванию окрашенной поверхности, поэтому его следует добавлять небольшими порциями и каждый раз проверять меление указанным выше способом. Чтобы окрашенная поверхность не имела желтого оттенка, в клеевой состав обычно добавляют немного синего колера — ультрамарина, кобальта и т. д. Пигмент необходимо развести водой в отдельной посуде и небольшими порциями добавлять в колер, добиваясь нужного цвета. Для получения мелового колера требуется 1 кг мела, 100 г ультрамарина и 30—35 г клея животного (плиточного). Состав можно также приготовить на клее КМЦ. При этом на 10 л состава расходуется 6 кг просеянного мела и 0,2— 0,25 кг клея КМЦ. При подборе необходимых пигментов для цветных колеров лучше всего пользоваться специальными альбомами колеров, которые содержат описание составов и способы их приготовления. Если такого альбома найти не удалось, то подбирать состав можно самостоятельно. Для этого необходимо взять несколько небольших емкостей и приготовить в них белый колер и цветные пигменты, разведенные водой до пастообразного состояния. Редко нужный колер получается с помощью одного какого-либо пигмента. Как правило, приходится смешивать несколько пигментов — основной и дополнительные. Для получения нужного цвета сначала вводят небольшое количество пасты основного цвета. После тщательного перемешивания и проверки интенсивности цвета путем выкрасок добавляют пигментную пасту другого цвета. И так продолжают, пока не будет найден нужный оттенок. Для получения чистого насыщенного цвета в колер иногда добавляют восковую эмульсию. Для приготовления 1000 г эмульсии 50 г пчелиного воска расплавляют в 100 г подогретой воды. Затем при непрерывном помешивании добавляют 100 г нашатырного спирта. Полученную смесь разбавляют в 750 г чистой воды. Казеиновые составы значительно прочнее клеевых красок и характеризуются мягкой матовой поверхностью. Для приготовления 10 л краски берут 5 л 10%-го раствора казеинового клея и при быстром перемешивании вводят 150 г олифы до образования эмульсии. В приготовленную заранее меловую пасту с пигментом, постепенно помешивая, вливают полученную эмульсию. При работе с казеиновыми красками необходимо следить за консистенцией состава. Избыток воды может привести к образованию потеков на поверхности, а излишек клея — к морщинам. Известковые окрасочные составы готовятся из известкового теста, соли и воды. Для приготовления колера 3 кг известкового теста разводят 6 л воды. С целью предотвращения меления известкового покрытия в состав вводят 0,1 кг соли, разбавленной в 0,5 л воды. В полученный раствор добавляют воду до 10 л. Цветные известковые составы применяются ограниченно в связи с тем, что немногие пигменты можно использовать в сочетании с известью. К ним относятся минеральные пигменты, такие как охра, сажа, сиена натуральная, умбра и др. Водоэмульсионные краски используют для окраски оштукатуренных и бетонных поверхностей, деревянных элементов, ДВП, ДСП и т. д. Поливинилацетатные составы наносят без предварительной огрунтовки. Наиболее пригодна шпатлевка на основе ПВАЭ, однако можно применять и составы под масляные краски. Для покраски в домашних условиях лучше всего использовать валик. Перед окраской кистью-ручником необходимо сделать отводку у потолка и плинтуса, а также окрасить внутренние углы помещения. Водоэмульсионными красками нельзя покрывать поверхности, окрашенные клеевыми красками, а также обработанные грунтовками, предназначенными под клеевые краски. Красить масляными, эмалевыми и нитрокрасками можно только после высыхания подготовленной поверхности. Так как краски покупают задолго до ремонта, их структура несколько видоизменяется: пигменты с наполнителями оседают вниз, а связующее всплывает вверх. Поэтому краску перед употреблением необходимо тщательно перемешивать. Для этой цели можно воспользоваться электродрелью, вставив в нее специально приготовленную из проволоки мешалку. Чтобы масляная краска при хранении не высыхала, на ее поверхность можно положить кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы. Это предотвратит также и образование пленки на поверхности краски. Окраску поверхностей неводными красками производят кистями, валиками или краскораспылителями. Краску на поверхность наносят тонкими слоями за два-три раза, причем каждый последующий только после полного высыхания предыдущего. Если краску наносить толстым слоем, он после высыхания покроется трещинами или морщинами, кроме того, краска будет стекать по поверхности, образуя бугры и неровности. При выборе инструмента для работы необходимо иметь в виду, что небольшие поверхности можно окрашивать маховыми кистями, деревянные изделия — окна, двери, наличники — кистями-ручниками. Кисть окунают в краску на половину длины волоса, а излишки краски отжимают о край емкости. Сначала краску следует наносить на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии. После того, как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают этой же кистью в поперечном направлении, а затем — сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски. Если по какой-либо причине отсутствует кисть, красить масляными красками можно с помощью поролоновой губки, закрепленной в держаке из жести, изношенную губку легко можно заменить новой. При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно зашпатлевать, покрыть слоем краски. После первой покраски немедленно проявятся все дефекты, незамеченные в процессе шлифовки. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя возникшие трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать наждачной бумагой. После этого следует окрасить изделия за два раза. Шпингалеты, ручки и т. п. элементы перед окраской снять. Чтобы не запачкать стены при окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым в местах окраски штапиков. Этим щитком необходимо пользоваться при окраске плинтусов и наличников. Перед окраской оконные стекла по контуру можно склеить клеящей лентой, полосами бумаги на мыльной воде и т. п. Для окраски труднодоступных мест можно изготовить специальный держак из загнутой под нужным углом трубки, в которую вставляется кисть. Радиаторы следует окрашивать красками, устойчивыми к температуре 70—100 °С. К таким краскам относятся пентафталевые (ПФ-115), кремнийорганические (КО-168), алкидные и другие. Иногда радиаторы окрашивают алюминиевой пудрой на лаке. Однако, вряд ли это целесообразно, так как алюминиевая пудра образует плотную металлическую пленку, которая задерживает часть тепла. Если старая краска на радиаторе держится хорошо, предварительно следует отшлифовать поверхность наждачной бумагой, снять образовавшуюся пыль и без предварительной грунтовки нанести новое покрытие. Если старое покрытие имеет трещины и отслоившиеся участки, их необходимо расчистить и устранить. Окрашивать радиаторы следует при температуре 20—30 °С круглыми кистями и кистями для труднодоступных мест. Трубы можно красить поролоновой губкой или старой меховой рукавицей, вывернутой наизнанку. Учитывая то, что белила от действия повышенной температуры с течением времени желтеют, радиаторы лучше окрашивать краской с пигментом, подбирая цвет покраски под цвет стен. Очень гладкую поверхность можно получить при окраске эмалями. Чтобы эмали ложились тонкими слоями, их следует подогревать, поставив банку с краской в горячую воду Красить нитроэмалями лучше всего пистолетом-распылителем, так как быстрое высыхание красок значительно затрудняет работу кистью (при работе кистью необходимо наносить краску на небольшие участки и сейчас же ее растушевывать). Распыление производят в три приема: сначала наносят тонкий слой, затем, после его высыхания, следующий слой в два приема — движением краскораспылителя по горизонтали и по вертикали. Если нанесенный слой не обладает достаточной укрывистостью, производят еще одно распыление в горизонтальном и вертикальном направлениях. В некоторых случаях дополнительно наносят смесь растворителя и небольшого количества краски. При работе краскораспылитель надо держать так, чтобы струя краски падала на поверхность строго под прямым углом (при окраске стены внизу лучше присесть); передвигать его надо с одинаковой скоростью для нанесения слоя краски одинаковой толщины. Расстояние головки краскораспылителя от поверхности должно быть 20—30 см. В местах соединения колеров разных цветов (например, при окраске панели) можно применить самоклеящуюся ленту. Для предотвращения попадания брызг на поверхность, окрашенную другим колером, вдоль клеящей ленты ставят щитки, к которым приделаны ручки. После окончания окраски инструмент необходимо очистить от остатков краски, тщательно промыть соответствующими растворами и теплой мыльной водой. При небольшом перерыве в работе кисти и валики нужно погружать в воду, чтобы предотвратить затвердевание краски. Если необходимо снова воспользоваться кистью, ее тщательно протирают ветошью. Краскораспылитель следует промыть водой или растворителем (в зависимости от вида краски).  | |
|
| |
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
